2014年2月22日 星期六

【Cambodia♟柬埔寨】景點篇 - 吳哥觀光通行證 Angkor Pass; 巴戎寺 Bayon 的燦爛微笑 & 塔普倫寺 Ta Prohm 的堅韌樹根

農村待了三天, 終於盼到了令人期待的觀光行程, 前進柬埔寨最神秘的領地, 最輝煌的時代 : 吳哥王朝。吳哥王朝從西元9世紀到15世紀, 記錄著高棉文化鼎盛的歷史, 吳哥遺跡座落在柬埔寨的西北部, 南臨東南亞最大淡水湖 - 洞里薩湖 (Tonle Sap) , 北座荔枝山 (Phnom Kulen), 距現今的暹邏市不遠。

吳哥 (Angkor), 在高棉文是 "城" 的意思。吳哥地區的高棉古文明高度發展, 城區擁有非常精密的供水系統, 現代考古學家甚至推估當年容納了上百萬居民, 極有可能是工業革命前, 世界人口最多的城市。

吳哥遺跡區, 城裡城外有著上千個大大小小的寺廟, 其中最出名的有: 近乎是柬埔寨代名詞的 "吳哥窟 Angkor Wat", 大吳哥城裡的 "巴戎寺 Bayon", 和古墓奇兵的拍攝點之一 "塔普倫寺 Ta Prohm", 算是柬埔寨國際知名度最高的三景點寺廟。我們今天要參觀的就是這三座廟了!

(地圖原圖來自: www.markpietersen.com)

從暹羅市區方向進入景區之前, 首先來到 "Angkor Pass 吳哥通行證" 的購票處。整體來說不太先進的柬埔寨, 觀光區的購票系統倒是弄得滿有規模的。有一日, 三日, 和七日的 Pass, 分別是 US $20, US $40, US $60, 購票之前務必想好幾天份, 因為買了之後就不退不換, 也不能延長時間了!

這張通行證在吳哥遺址區可說是暢通無阻, 進入大大小小的廟宇和景點全靠它, 除了荔枝山公園 (Kulen Mountain) 和崩密列 (Beng Mealea)需另購票之外。

售票亭營業時間: 5:00am~5:30pm, 景點開放參觀時間: 5:30am~5:30pm。這麼早開放是有原因的, 據說到吳哥窟看日出非常美, 可惜這趟無緣觀賞。


在較大的地圖上查看Siem Reap, Cambodia

每個售票口都排了好長的隊伍, 這時候發揮了團體的好處, 導遊帶著我們直接到了沒有人的團體窗口, 一下子四十個人的團就搞定了! Pass 不能代買, 原因很簡單, 每個人都必須到購票窗口 "照相", 因為 pass 上面沒有姓名, 唯一的辨識方法是自己的人相。

Angkor Pass 到手 :) 只有一天的觀光時間, 買了 One Day Angkor Pass。啟用日期和截止日期, 清楚條列, 連姓名都沒有的 Pass, 印有自己的照片方便查票人員審核, 省了照片證件對照的步驟, 超先進!

拿到 Angkor Pass 之後, 切記切記要好好保管, 不管是遺失, 弄髒, 破裂, 泡水… 都不能補發, 唯一的方法只有從新購票。

我們的大型遊覽車進不了古蹟區的城門, 一定要換成園區的環保電動車或是小巴。環保電動車可以理解, 減少排碳量等於減少酸雨, 也就是保護古蹟。但是, 小巴又是怎麼回事呢? 我們搭到的那一台, 還是台灣豐原客運淘汰的車種耶! (車上還貼有 "下車鈴", "博愛座"... 的標語) 這種車子應該不會太環保吧!?!? 也許它們沒有那麼多經費全部改成環保電動車。

 

Angkor Thom 大吳哥城是吳哥朝代最繁榮的大城,12世紀由國王闍耶跋摩七世 (Jayavarman VII) 所建, 長寬各3公里, 一共9平方公里的面積, 推估曾有15萬以上的居民。四週的城牆呈現規整正方形, 共有五個城門, 東南西北牆的正中各有一門, 直通正中央的巴戎寺 Bayon, 東城牆多一 "勝利門", 為送葬者及死者出城火化的通道。

四邊城門都有精緻的雕刻, 城門口也都有兩排神像, 左為慈善之神, 右為邪惡之魔, 以南門的神像雕刻修復保存的最為完善, 其他城門的頭像都不能免於被破壞的命運。

跟預期一樣, 帶著一大團人, 導遊開啟 "旅行團模式", 搭著小巴直接從南門駛進大吳哥城 Angkor Thom 裡頭, 連城外兩排必看的神像雕刻都省了! 實在有些無奈, 只能在車上迅速的按下快門…

小巴一路直奔大吳哥城正中央的 Bayon 巴戎寺, 我們來到了今天第一個景點。

Prasat Bayon 巴戎寺應該是柬埔寨僅次於吳哥窟, 最有知名度的名勝了吧! 跟所在的大吳哥城 Angkor Thom 一樣是建於12世紀, 國王闍耶跋摩七世 (Jayavarman VII) 時期所建的寺廟。共由49座四面佛塔所組成, 每座塔的四個方位都有著貌似高棉人種巨大的臉部雕刻的佛像, 每張臉的表情略有不同, 卻都帶著笑容。傳說當時是依照闍耶跋摩七世的樣子所創作的, 某種程度上有著把國王神話的意味。

歷代吳哥國王的信仰不盡相同, 巴戎寺所供奉的神明也會隨著時代而改變, 從最初建廟時的大乘佛教, 到後來的印度教, 和小乘佛教… 總是跟著政局而變遷。 

走近巴戎寺, 發覺高塔之外的其他部份, 有好多還等著修復當中, 到處都是堆積如山的碎石殘跡…

巴戎寺除了辨識度極高的高棉國王燦爛微笑臉之外, 建築石牆上的浮雕也是非常值得細細品嚐的藝術傑作。由於吳哥王朝留下的文字記錄不多, 這些圖像雕刻更顯得珍貴, 巴戎寺的石雕圖案記錄著戰場上的大小戰役場景, 到街景市民的生活寫照都有…

無奈旅行團模式只得走馬看花, 沒什麼機會好好欣賞浮雕, 倒也不得不驚嘆路過看到的女舞者之圖, 雕工如此細緻, 頭頂, 身上的首飾歷歷可見, 清晰的彈指, 腳下踩的蓮花凳… 不難想像舞者婀娜多姿的模樣。

建築結構有三層, 想近距離觀看巨大笑臉, 得爬到第二層, 廟裡的階梯非常斜, 每隔差距很高, 梯台又很窄, 雖然已經外加了木製樓梯, 依然不容易攀爬, 也提醒怕熱愛美穿短裙的姐妹們, 小心裙底春光外洩喔!

第二層的露台, 好多好多的高棉大臉, 從四面八方對著旅客們微笑, 近千年了! 不管柬埔寨這塊土地經歷了戰爭, 革命, 叛亂, 流血… 吳哥國王從來沒有收起他的笑容。

看來闍耶跋摩七世有著國字臉, 大耳垂, 寬肉鼻, 和厚嘴唇…

中央最高的塔是所謂的第三層, 不曉得有沒有開放給遊客往上爬, 由於時間的關係, 我們連走進塔中央都沒有機會。 

旅行團的觀光絕活, 就是到了景點拍完照就可以閃人啦! 於是我們稍微在第二層繞繞, 照點相就得離開巴戎寺了! 從南門進, 順勢從北門出, 短暫的半小時, 寺內人滿為患, 果然是柬埔寨最熱門的景點之一。

雖說這趟沒有機會, 不過有點萬坦這樣的古文明遺跡, 沒有導遊機可以租借, 甚至沒有導遊詳細的解說, 真的很可惜。

從巴戎寺的北面, 沿路走向大吳哥城的北門, 路邊伴隨的是很長的 "鬥象台"。名稱來自於吳哥時代一年一度的 "鬥象大賽", 打贏的大象才能成為國王的坐騎, 輸者只得當搬運工, 做粗重活。另外, 鬥象台也是重要祭典, 和國王閱兵的場所。

鬥象台邊上有許多大象的雕刻… 大象在東南亞文化裡真的是很重要的動物耶!

沿著鬥象台走, 北門搭上小巴, 就這樣迅速的逛完大吳哥城, 同樣是呼嘯而過北門兩排的神像, 果真個個都被砍頭。 

 

大吳哥城東邊約一公里, 我們來到塔普倫寺 Ta Prohm, 看過 Angelina Jolie 演的古墓奇兵的話, 肯定會對粗壯的樹根包覆的斷垣殘壁寺廟有點印象, 電影裡的樹根廟, 就是在塔普倫寺取景的。

出示稍早辦的 Angkor Pass 就能進到景區裡, 前往塔普倫寺的途中, 須經過一段樹林小徑, 這段路說長不長, 有很多小販嘗試推銷各式的產品, 主要賣手工藝品和當地的小型樂器。

中途聽到叮叮咚咚熱鬧的高棉傳統音樂演奏, 由當地的地雷受害者所組成的樂團。柬埔寨近代內戰的30年裡, 不同黨派, 不同政府, 不同勢力, 不管是要保護領土不被敵方侵略, 或是預防人民逃走, 在境內埋藏了成千上萬的地雷, 至今依然清理不完, 不慎踩到地雷的人們, 就算能僥倖存活, 也難免傷及足腿, 成為引爆地雷的受難者。

失去單足或雙足的受難者們組成樂團在此演奏, 靠著一技之長賺錢, 路過給點小費算是進自己微薄的力量幫助他們。只是帶我們這團的導遊不斷的強調要給小費這件事, 有點矯枉過正, 反而會造成反效果。

 

終於走到樹叢深處的塔普倫寺 Ta Prohm, 一樣是12世紀, 國王闍耶跋摩七世 (Jayavarman VII) 所建, 為了紀念他的母親, 主要供奉婆羅門教和佛教, 還有 "智慧女神 Prajnaparamita", 傳說是按照其母形象塑造的。塔普倫寺是有神殿, 有修道院的多功能廟宇, 既然也有女神掌管, 除了供養高憎, 寺司之外, 還有舞女, 整座寺廟也有很多仙女為題材, 飄逸的浮雕。

跟巴戎寺一樣, 寺廟的殘壁掉滿地, 不一樣的是巴戎寺有修復的計畫, 但柬埔寨政府沒有重建塔普倫寺的打算, 原因就是出名的樹根, 盤繞的景象已是塔普倫寺的代表形象, 就讓大自然力量繼續加工吧!

四處的門壁, 長廊有個精緻的石雕, 值得細細品嘗。

從外牆走到塔普倫寺的內牆, 有不太寬, 不太長的露天走道。

沒被樹根包覆的地方, 幾乎每寸都被綠色的青苔長滿。

室內巨大石塊蓋成的層層石門, 在漸層光影的裝飾下, 看起來格外有神祕的氣氛。

寺廟主體外殼, 精緻的女神雕刻。

其實塔普倫寺的國際知名度, 不是因為它的建築, 也不是智慧女神, 而是現今大家公認的性感女神 "Angelina Jolie 安吉莉納裘莉"。2001年她主演的 "Tomb Raider 古墓奇兵" 在暹羅取景, 其中樹根包覆寺廟殘壁的場景令人難忘, 那奇特的景象, 來自於塔普倫寺的樹根。

消失在雨林中幾個世紀後, 十九世紀中葉才由法國探險家重新發現塔普倫寺, 整座寺廟已經被巨大的樹根盤繞, 其中最有名的一棵是當地人稱為 "卡波克 Kapok" 的蛇樹, 現在他的地位不亞於寺廟本身, 也是被保護的景點。

卡波克無疑的是觀光客必合影的熱門景點, 其實最具代表的多重粗大樹根的景象在這面牆的另一邊, 可惜當時沒發現, 竟然沒照到…. 因為我們的油條導遊一直說電影裡那麼多根的盤繞樹根是電腦動畫來的, 殊不知我們離影片中的經典畫面只有一片牆之隔。

塔普倫寺的主體神殿沒有巴戎寺雄偉, 只有幾座矮塔組成。據說原始的塔普倫寺規模是很龐大的, 長寬各佔地1000和600公尺, 不過後來蛇樹卡波克還有其他的大樹作怪, 以至於其他建築的崩塌毀損, 現今只剩下大約30 ~40公尺的範圍的內牆而已。

一行人調皮的鑽出內牆, 見到外壁的石雕被厚厚的青苔侵蝕, 雨林巨樹也牢牢的深入崩塌的石塊中。

值得注意的是, 到處都充滿青苔, 一定要小心腳下, 我們親眼見到其他旅客在眾多石塊上狠狠的滑倒, 非常危險, 還好沒有撞到頭, 不然後果不堪設想。

不管牆內牆外, 四處都是垮了的寺廟石塊…

只有構圖, 沒有雕刻的淺紋壁畫, 改朝換代, 換了統治者, 放的重點也不同。新的統治者到別處蓋自己心目中夢想的寺廟, 未完成的雕刻過了千年, 還是以淺紋構圖的形式呈現。

滿地的果實掉在濕滑的泥地上, 路過時得小心腳底軟泥青苔, 免得滑倒弄得全身是泥不說, 還有扁爛發臭的果實。

樹根長的很緩慢, 力量卻是無限大, 再沉重的石塊, 再狹小的細縫, 都難不倒樹根的侵略, 從微小的種子開始, 發芽茁壯, 最後長滿整座寺廟, 破壞了大部份。

旅行團模式觀光法就是拍完照到此一遊, 撥給塔普倫寺的時間同樣不多, 稍微轉轉約定的時間已經到了。雖然已經沒什麼文物保存, 基本上是廢墟狀態的塔普倫寺, 還是奢望能有多一點的時間, 好好的欣賞那些蜿蜒盤結的蛇樹根。大自然的力量無懈可擊, 在塔普倫寺清楚的記載了人永遠不可能勝天。 

從樹林的深處走出, 走向塔普倫寺景點的出口, 路邊的零星小販賣著手工藝術品, 有些很趣的東西, 這個三隻鳥的吊飾就好特別, 好可愛喔!

唯一玩樂天早晨的行程在走馬看花的方式下結束了! 巴戎寺的 "高棉的微笑" 和 塔普倫寺的 "蛇樹根卡波克" 令人開了眼界, 卻也有點惋惜時間不夠, 而且作為國際景點, 竟然為全沒有對於文物講解的服務。

中午在觀光區享用柬埔寨風味餐之後, 下午即將前往鼎鼎大名的 "吳哥窟 Angkor Wat", 也是這趟旅程最令人期待的亮點之一。

 

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