2015年7月7日 星期二

【Italy♦義大利】Naples 拿坡里 - 拿坡里考古博物館, PIZZA百年老店~ Pizzeria da Michele, Duomo, 路過新堡

經歷了昨天在 Amalfi 狼狽的一天, 今日跟住了4個晚上的 Sorrento 說再見, 再次來到 Napoli, 晚上即將從此處搭乘夜船離開義大利本島, 來去黑手黨的發源地 - 西西里島。拿波里的治安惡名昭彰, 因此沒打算久留, 只安排了當天上船前白天的時段大致參觀一下。

Sorrento 一帶的觀光除了 Amalfi 之外的城鎮 - Capri 島, Pompei 古城, 和 Sorrento 小鎮本身都有超出預期的收穫, 算是大幸! 一早從 Hotel Nice check out, 依依不捨的搭上環維蘇威私鐵 Circumvesuviana 前往 Napoli。

傳說中的拿坡里扒手數多又技術高招, 第一次路過轉車至 Sorrento 的時候, 神經已經繃得很緊, 再次來到拿坡里, 警覺的雷達絲毫不敢怠慢, 不斷的提醒老爸, 老弟和自己, 務必要看好隨身物品, 貴重物品不留白, 背包一定背在胸前, 貼身護照包藏到衣服底下, 在衣服外的小腰包只準備了些許現金和隨時要用的相機, 深怕稍微不留神就賠了錢財又掃興。

★ 遊記冗長,趕時間查資料的背包客們,歡迎點擊以下快速連結:
中央車站行李寄存拿坡里交通Unico Napoli/TIC 交通卷考古博物館
Pizzeria da Michele拿坡里主教堂
或參考【Euro♦歐洲】秘笈篇 - 旅遊資訊, 小撇步 <彙整區>

拿坡里或稱那不勒斯 (Napoli/Naples) 為義大利的第三大城, 也是南義的第一大, 擁有將近百萬的居住人口, 是個十分矛盾的迷樣城市, 有著豐富的歷史文化, 甚高的藝術水準, 而且是義大利美食最有名之一的 pizza 發源地, 另一方面又有不怎麼文明的市容, 高犯罪率與失業率。

Napoli 位於地中海邊, 擁有良好的港灣和重要的地理位置, 因此不同年代輪番由多個帝國與皇室家族所擁有。早至西元前6世紀古希臘人在此建城, 之後經歷了東西羅馬帝國的統治, 西元9世紀獨立成為那不勒斯公國; 再來拿坡里與西西里呈現分分合合的關係, 首先併入西西里王國, 中間分開成立那不勒斯王國, 後來又合併成兩西西里王國, 分別是被諾曼人, 法國人, 和西班牙人統領。直到1861年義大利統一後, 一直維持在現今義大利領土之內。

抵達 Napoli 的首要任務是把行李寄存, 不然帶著行李根本無法順暢觀光, 而且看在治安如此不好的情況下, 不帶行李也比較沒有被搶的疑慮。存放處在車站內一樓的 ki point Baggage point,放大 Napoli Centrale Map 每件行李前5小時收費 €6.00, 第6到12小時加收 €0.90/小時, 之後 €0.40/小時。

  (原圖來自拿坡里國鐵站官網: http://www.napolicentrale.it/en/map/)

拿坡里的公交系統可用雜亂來形容, 旅客常常被地面地下複雜的線路弄得呼傻傻, 包括現有的3條地鐵 metro, 地面上綜錯的各線公車, 4條電纜車, 還有連接市郊的各種鐵路系統。對觀光客比較有用的大概只有 metro Line1 和 Line2, 和 R2 公車。

放大 地鐵線路圖 放大 旅遊觀光交通地圖(地圖來自 Unico Campania 官網: 地鐵路線圖 & 旅遊觀光交通地圖)

雖然不算頂好, 但總比沒有好, 至少 Unico Napoli 在票券上統合了混亂, 發行了效期長短不同的公交券, 除了直通機場, 中央車站, 和海港的 Alibus 之外, 其他 Napoli 市內的公車, 地鐵, 電纜, 鐵路在期效內皆可不限次數的搭乘。分別有小時票(90分鐘內有效), 單日票(當日午夜過期), 週票, 月票, 和年票, 不少地方都有販賣點, 像是書報攤, 菸草店, 車站和部分地鐵站也會有販賣機。

我們在車站內的菸草商店購得, 一條臉上寫著 "我是觀光客" 排成的隊伍, 幾乎都是等著買公交券的。更清楚資訊推薦參考 NapoliUnplugged.com, 網站裡有比官網更詳細的介紹。  

我們只在 Napoli 待不到一整天的時間, 選擇買單日票, €3.00/人。2015年起, Unico Napoli 改版成 TIC ticket (Ticket Integrato Campania), 換湯不換藥, 票種的劃分跟之前相同, 不過票價都漲了! 單日票變成 €4.50/人。

        

第一個景點直接衝向拿坡里考古博物館, 那裏收藏了前兩天探索過龐貝的文物精隨, 正好可以跟只剩下廢墟的古城相呼應。從車站前往考古博物館, 我們選擇搭乘地鐵 Line2, 中央車站的地鐵站名是 Napoli Piazza Garibaldi, 往 Pozzuoli 方向搭一站, 在 Napoli Piazza Cavour 下車, 地鐵站到考古博物館之間大約距離150公尺。。

出站後首次跟拿坡里的市容親密接觸, 第一印象便是 "老舊髒亂"。年久失修的掉漆建築物, 到處都是雜亂的噴漆塗鴉, 壅擠的交通(雖然不及亞洲的機車大軍恐怖), 遍地可見垃圾還有隨風飄揚的紙屑。

路邊也不是沒有垃圾桶, 但總有很多垃圾在桶子之外。

 

橘粉色外牆的拿坡里國立考古博物館 Naples National Archaeological Museum (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, M.A.N.N.) 是拿波里最著名的博物館, 珍藏許多古希臘羅馬帝國的文物, 還有一些文藝復興的藝術品, 和些許古埃及的木乃伊, 最精采的部分是從有時空膠囊之稱的龐貝古城和其他同樣被維蘇威火山灰覆蓋封存的 Herculaneum 與 Stabiae小鎮所挖出的各式各樣古物, 讓近代人有機會窺探羅馬帝國盛況的樣子, 因此也是全世界最重要的考古博物館之一。

開放時間從週三到週一 9:00~19:30, 每週二和 1/1, 5/1, 12/25 公休, 票價 €6.50/人 (漲為 €8.00/人, 2015 update), 每個月的第一個星期日免費入館。

由那不勒斯國王 Charles VII 創建於1750年代, 他因為母親 Elisabetta Farnese 的關係繼承了 Farnese 家族海量的古希臘羅馬文物收藏, 並將原本是騎兵軍營變的拿坡里大學所在地改成博物館, 這就是許多展品都是以 Farnese 命名的由來。

拿坡里考古博物館不算小, 館藏也很豐富, 雖然不及梵蒂岡博物館的展品數量, 但相當專精獨特, 而且不會發生人比展品還多的窘境。展品的型態包括大理石雕像, 銅像, 古代錢幣, 古代日常工藝品, 濕壁畫, 馬賽克鑲嵌畫…

入館後大廳的空間簡潔明亮, 整個參館的過程相當舒服, 完全不會因人擠人而缺氧。

博物館有四層的配置, 樓層的分法跟我們熟悉的不太一樣, 由下而上大致來說, 最底是地下層 basement 的古埃及文物, 地面層 ground floor(一樓)收藏希臘羅馬雕像, 夾層 mezzanine floor (二樓)多是龐貝豪宅的馬賽克壁畫和古代錢幣, 和第一層 first floor/top floor(三樓/頂層)有個華麗的大廳, 與龐貝出土的濕壁畫及生活用品。  

 

首先從入館 ground floor 的大理石雕像開始參觀, 幾乎都是 Farnese Collection 法爾內塞珍藏羅馬帝國時代複製古希臘時期的作品。

Farnese Hercules 海格力斯大力士 
1546年從羅馬遺跡 Caracalla 浴場出土的海格力斯大力士雕像, 是西元三世紀的大理石佳作。整座雕像高三公尺多, 壯碩的身軀, 肌肉線條, 髮絲和表情都非常細緻, 還有一條代表海格力斯的雄獅毛皮伴隨。

Farnese Bull 法爾內塞公牛
同樣來自 Caracalla 浴場, 描述希臘神話中 Amphion 和 Zethus 雙胞胎將 Thebes 的皇后 Dirce 綁到公牛角上處死的故事, 大約是西元三世紀的巨作, 1545年出土並被 Farnese 家族珍藏, 最厲害的是此雕刻是一大塊完整的大理石雕磨而成, 非常有可能是現存古文物中最大的整塊大理石雕塑, 與 Farnese Hercules 同為拿坡里考古博物館最出名展品之二。

雙胞胎的母親是 Antiope, 也是 Thebes 國王 Nycteus 之女, 宙斯 Zeus 貪圖她的美貌, 強暴使她懷孕, 基於羞愧 Anitope 逃到 Sicyon 國王 Epopeus 那裏躲藏, Nycteus 怒而打算討回他的女兒, 卻在過程中重傷身亡, 死前囑咐繼位的弟弟 Lycus 要好好的修理 Anitope。Lycus 上位成為 Thebes 國王之後繼續討伐 Sicyon 又強行帶回 Anitope, 而且將 Anitope 在途中產下的雙胞胎 Amphion 和 Zethus 丟棄。Anitope 回到 Thebes 成了 Lycus 之妻 Dirce 的下女被百般虐待。

多年過後, Anitope 終於成功逃出 Dirce 的魔掌, 找到被牧羊人領養的雙胞胎 Amphion 和 Zethus, 他們決定要替母報仇, 因此將 Dirce 綁到公牛角上處死, 並把 Thebes 的王位從 Lycus 的手裡搶過來。

Venus Callipyge 維納斯的美臀
西元一或二世紀的作品, 維納斯高高的撩起長裙, 露出豐腴的翹圓屁屁, 美艷動人。

Zeus and Ganymede 宙斯與蓋尼米得
勾肩搭背的美男子蓋尼米得與老鷹宙斯, 西元二世紀的大理石雕像。特洛伊王子 Ganymede 是傳說中凡間最俊美的男子, 眾神之王宙斯愛上他的美貌, 因此化做巨鷹綁架他到天上當自己的情人, 並賜他永恆的青春和幫眾神斟酒的職位。

Eros with Dolphin 厄洛斯與海豚
西元二世紀的作品, Eros 是希臘神話的愛神, 等同於羅馬神話的邱比特 Cupid。

很喜歡這個 collection 其中的原因是除了人像之外, 還包含了許多動物活潑生動的雕刻。正在為自己洗澡的狗兒被寫實的雕塑成大理石相, 狗狗果然一直都是人類的好朋友。 :)

 

觀賞完地面層的 Farnese Collection, 爬上中央的階梯, 左右為兩座河神, 中間有威武的獅王 Farnese Lion, 最上面是兩西西里國王 Ferdinando I Borbonio 的大理石雕像。 

面對階梯右手邊的夾層為 Numismatics 錢幣收藏館, 展出從古希臘時代一直到兩西西里時期所鑄造的貨幣, 大部分都是出土自維蘇威地區和義大利南部。

 

從中央階梯爬到最頂層, 來到富麗堂皇的日晷大廳 Salone della Meridiana (Great Hall of the Sundial), 三面牆的落地窗使其採光極佳, 牆上也掛上了不少 Farnese家族收藏的畫作。大廳得名於鑲在地板之中的日晷, 1790年代天文學家 Giuseppe Casella 計畫要將此改成天文觀察站, 雖然後來因不適合並沒有完工, 但日晷大廳的名子還是保留下來了!

天花板的巨型濕壁畫是義大利畫家 Pietro Bardellino 於1781年的作品, 題材是當時那不勒斯國王 Ferdinand IV 與皇后 Marie Caroline of Austria 天神化的樣子。

Farnese Atlas 天球亞特拉斯
西元二世紀的作品, 位於日晷大廳的一側。希臘神話的 Atlas 因反叛而被宙斯逞罰, 以苦力在世界的盡頭撐住天際, 肩扛天球便是 Atlas 的標誌。此雕塑的天球可說是現存最古老的西方文明星座圖像。
 

頂層還有許多小展室, 大多都是從龐貝和 Herculaneum 挖出的日常工藝品, 材質從銅銀製到玻璃都有, 可想像羅馬帝國當年的生活狀況。 

輕巧的玻璃器皿, 羅馬帝國兩千年前的工藝相當精良, 細緻的程度令人驚嘆, 很多容器就算是現代使用也不顯突兀。

Blue Vase 深藍色寶石玻璃瓶器
1837年在龐貝馬賽克立柱之家 (Villa delle Colonne a Mosaico) 找到羅馬帝國時代藍寶石玻璃瓶器, 以深藍色透光玻璃為瓶身主體, 白色不透明玻璃細琢以酒神 Dionysian 為題的浮雕裝飾, 兩色雙層玻璃精製成的寶石玻璃 (cameo glass)。由於這類寶石玻璃瓶器非常脆弱易碎, 現存完整的相當罕見, 因此有此款藍色玻璃瓶是全館價值最高的展品之說。

 

Athena Promachos 戰場前線的雅典娜
在前線打仗的雅典娜, 跟展室裡的其他銅製或大理石雕像一樣, 都是出土自於 Herculaneum 裡的 Papyri 之家 (Villa dei Papyri)。

 

個人認為最精彩的部分是從龐貝出土的大量濕壁畫 fresco 和馬賽克鑲嵌畫 mozaic, 由於兩天前才探索過龐貝古城似廢墟的外殼, 在博物館裡能看到其文化精隨, 特別能相呼應, 賞起來很有心得。 

Maschera tragica femminile 女性悲面具
龐貝 Danzatrice 之家 (Casa della Danzatrice) 出土的綠底濕壁畫, 用色鮮明, 是表情悲苦又有點喜感的紅髮面具。

Hercules and Nessuss 海克力斯與涅索斯
西元一世紀的濕壁畫, 取自龐貝 Centauro 之家 (Casa del Centauro)。描繪半人馬 Nessuss 提議協助 Hercules 之妻 Deianira 渡河, Deianira 把兒子 Hyllus 交到 Hercules 手裡後準備騎上半人馬的場景。

精彩的部分在場景之後的故事, 載著 Deianira 的 Nessuss 到了河對岸就打算綁架她, Hercules 見狀用毒箭將半人馬射死, 臨死前 Nessuss 告訴 Deianira 他的血有預防不忠的功效, Deianira 信了並保存半人馬的血液。後來 Deinaira 因忌妒 Hercules 與別的女人之情, 拿出半人馬血塗抹 Hercules 的衣服, 出乎 Deinaira 預料, 半人馬血不是她想像的杜絕出軌魔藥, 而是死亡巨毒。最後 Deinaira 不知情的間接害死了自己的丈夫, Hercules 穿上沾染毒藥的衣服後皮膚燒灼痛苦的死去。 

Ares and Aphrodite 艾瑞斯和阿芙羅狄特
1829年出土於龐貝 Meleagro 之家 (Casa di Meleagro) 的濕壁畫。希臘神話中 Ares 和 Aphrodite 分別是戰神與愛神, 等同於羅馬神話裡的瑪爾斯 Mars 與維納斯 Venus, 是一對戀人。兩個邱比特小天使拿著戰神的鋼盔和女神的盒子。

Mantled woman at the door 門口的罩紗女人
多色彩飾濕壁畫, 利用灰泥勾勒突出的浮雕架構, 令整幅畫作更有立體感, 龐貝 Meleagro 之家 (Casa di Meleagro) 出土。門口的女人批著罩紗準備出門, 中間裸體女子在上層, 吊掛的魚在下層, 右側上中下分別是手持嫩枝的男人, Hercules 大力士和風景畫。 

 

Mozaic 馬賽克壁畫集中在 mezzanine floor (夾層/二樓), 面對中央階梯左手邊的夾層。龐貝古城有非常多以馬賽克形式創作的鑲嵌畫, 是拿坡里考古博物館的一大亮點。 

Cave Canum 當心惡犬
出現在古羅馬宅子裡的一種標示, 用來提醒外人順便恐嚇小偷, 此幅從龐貝出土。

Carpe Diem 活在當下/及時行樂
很漫畫的黑白骷顱骨架, 龐貝馬賽克, 名為 "及時行樂", 十分符合古龐貝人荒誕淫亂的人生觀。
Actors Before Play 戲劇開演前的演員們
色彩鮮豔的馬賽克, 來自龐貝的悲劇詩人之家 (Casa di Poeta Tragico), 藍色立柱的建築物, 不同膚色穿著戲服的演員們, 隨處都有面具和道具。

Casa del Fauno 法諾/農牧神之家是龐貝古城內占地最大的豪宅, 推測是當時羅馬帝國將軍 Sulla 的姪子之家。考古博物館收藏了許多法諾之家的馬賽克佳作, 是館內必看的區塊。

Dancing Faun 跳舞中的農牧神
法諾 Fauno 是希臘神話的農牧神, 法諾之家中庭擺放跳舞的農牧神銅像便是此棟豪宅命名的由來, 前兩天在龐貝看到的是複製品。

Alexander Mosaic 亞歷山大馬賽克
法諾之家中的巨幅馬賽克地畫, 以西元前三世紀的高加米拉戰役中亞歷山大大帝 Alexander 和波斯國王大流士三世 Darius III 作戰場景為題的鑲嵌畫。龐貝古城內也有陳列一幅複製品在其出土的地方。

法諾之家的馬賽克有不少是以動物當題材的畫作, 包含貓咪與鵪鶉, 鴨, 鳥, 魚, 貝殼… 甚至有河馬和鱷魚都有。

Nile River Wildlife 尼羅河畔的野生動物
同樣是法諾之家裡的長版的馬賽克圖, 描述尼羅河畔的各種動植物和生態環境, 包括鴨子, 朱鷺, 河馬, 鱷魚, 蛇, 和各式水生植物…  

 

鐵門後面是兒童不宜的祕密房間 Secret Room/Secret Cabinet (Gabinetto Segreto) , 展示出土自龐貝城與 Herculaneum 內紅燈區令人臉紅心動的圖畫和雕刻。之前並不知道有個神秘的房間, 因此看到鐵門半開的展室, 還以為是特別貴重的展品呢! 其實也算是滿 "貴重" 的, 畢竟這樣類別的 "藝術品" 能沒被教廷消滅, 完全可以歸功於火山灰千年的封存, 不然大概也沒機會保存到近代。

就連開挖至今的兩三百年之間, 能夠安然的生存過那保守的年代相當不易。那不勒斯國王 Francis I 與妻小於西元1819年到拿坡里博物館巡視時看到這些屬於禁忌話題的文物, 勒令集中鎖進密室, 也就是 Secret Room 的由來。之後只有所謂 "心智年齡成熟和道德標準崇高" 的人才能觀覽, 但基本上都是富有的權貴男士才 "符合" 資格。Secret Room 經歷了開放, 關閉, 又開放, 再次關閉了好幾個循環, 其中大部分的時候都必須通過的嚴格審查才能入, 最慘的時期 Secret Room 呈現被磚牆封死的狀態, 甚至有被消毀的危機。 

直到西元2000年才終於真正開放給民眾參觀, 目前的限制只有小於14歲的未成年人須有監護人陪同或攜帶家長同意書。所以如果不想觀賞或不符合標準的年輕朋友們, 煩請直接跳過 Secret Room 部分的遊記~ 乖~ {跳過 Secret Room}

最接近鐵門口的展品是兩個陰莖形狀的碑石, 上面刻著伊特魯里亞文字, 可能來自 Perugia 或是 Chiusi。

希臘神話裡生殖的保護神 Priapus 十分受古龐貝人的歡迎, 以勃起的大陰莖為標誌, 古城到處都有跟 Priapus 相關的雕刻與畫作, 因此城內隨處可見巨大陽具型狀的物品。

Mercurius-Priapus 墨丘利-普里阿普斯
龐貝出土, Priapus 和永遠勃起的大陰莖濕壁畫, 手持雙蛇杖是商旅之神 Mercurius 的象徵。Priapus 是酒神 Dionysus 和愛神 Aphrodite 之子, 除了生殖, 還有保守家禽, 果樹, 庭園與男性生殖器的能力, 不過陽具還是他最有代表性的標誌, 甚至現代醫學 "陰莖異常勃起" 的英文就是 priapism。

"Hic habitat felicitas" 好運在這裡
從龐貝古城麵包烘培坊(panificio)的烤爐上面挖下來的一幅紅漆小匾額, 上面有個很卡通的陽具形狀並寫著 "Hic habitat felicitas", 譯為 "快樂好運在這裡" 有著 "福運到" 的寓意。 

Fallo in tempietto 神廟裡的陽具, 龐貝出土的凝岩石板。是崇拜男性生殖器的意思嗎?

Polyphallic Tintinnabulum of Mercury 墨丘利陽具鈴
頭戴雙翅帽的 Mercury 和多個陰莖所組成的青銅鈴鐺組座, 陰莖的底端原本有鈴鐺吊掛, 龐貝出土。

當時的人認為陽具鈴發出的聲響有抵擋邪眼(evil eye)的功能, 也就是避開噩運和傷病的能力, 並帶來好運與繁榮。

既然是有年齡限制的 Secret Room, 當然不會只有陽具型狀的物品, 很多非常寫實的火辣辣鹹濕圖像, 從雕像, 壁畫, 甚至到生活用品上都可以出現, 就像黑底紅彩陶器扁盤中正在辦事的男女。

Satyr and Nymph 薩堤爾與寧芙
Satyr 是綜合牧神 Pan 和酒神 Dionysus 的複合體精靈, 熱愛淫酒狂歡, Nymph 是大自然中的仙女精靈, 兩精靈常在山林中尋歡作樂, 是希臘神話中性事的象徵。

Pan and the Goat 潘與山羊 
牧神 Pan 生性好色, 有著半人半羊的外表: 人類的頭與軀幹, 山羊的角, 腿與耳朵, 掌管山林和羊群。潘與山羊大理石雕像出土自 Herculaneum 的 Papyri 之家 (Villa dei Papyri), 姿態生動, 細節精緻, 題材勁爆(?), 是考古博物館另類的明星展品。

Scene of the brothel 妓院春宮圖
羅馬帝國時代對性的態度非常開放, 跟現在主流的倫理價值觀有所差距, 甚至常被評論為淫亂和無止盡的性放縱。人口大約一萬人左右的龐貝城, 估計包含了35家的妓院 (lupanar), 室內有許多春宮圖濕壁畫, 露骨的描繪床第之事, 可能是為了刺激消費者, 或是作為招式的選單。          

逛了將近四個小時, 博物館之旅居然在 Secret Room 的驚奇中來到尾聲, Secret Room 的展品大概是我看過的古代文物中最勁爆的了! 大開眼界呀!!! 不得不說古羅馬龐貝人實在很懂得及時行樂, 荒誕渡日。

館裡到處都是大師之作, 但如果時間短缺的話, 名氣最大的必看展品是 Farnese Collection 的 Hercules 和 Bull 雕塑, Pompei Mozaic 法諾之家中的多幅馬賽克鑲嵌畫, 最後是 Secret Room 裡的潘與山羊大理石雕像。 

另外, 由於工作人員人手不足的原因, 考古博物館時常部分展室輪休, 我們好像因此錯過了位於 ground floor Farnese Gems 法爾內塞寶石的展覽, 兩千多件珍品之中最出名的是多彩寶石浮雕 Farnese Cup (Tazza Farnese), 直徑20公分, 以四層瑪瑙精雕細琢而成, 是西元前二世紀希臘化時期的埃及寶物。

 

離開拿坡里考古博物館的時候已經接近下午四點, 早餐過後就未再進食, 肚子早已餓得咕嚕叫, 來去尋找拿坡里比薩店吃傳說中的最道地的 PIZZA 吧!

我們搭乘 Line2 地鐵回到中央車站, 再以步行的方式前往位於老城區的 PIZZA 百年老店 Pizzeria da Michele。後來發現從博物館到 PIZZA 店不過1.5公里, 走路不見得會比搭地鐵回中央車站再走過去慢, 只是步行路途比較遙遠。

火車站到 Pizzeria da Michele 距離650公尺, 漫步在老城區中, 除了小心扒手就是觀察市容。配著古色古香但掉漆建築物的是隨處都有的垃圾子母車和裝不下溢出來的滿地垃圾堆, 無疑是對拿坡里市容的大扣分。其實這是政府, 市民, 和當地名為克莫拉 Camorra 的黑手黨長期以來不能達成共識無法解決的問題。

黑手黨 Camorra 介入垃圾場的處理方式賺取傭金, 採用便宜又簡易的方法, 沒有將重金屬, 化學和工業廢料分類就胡亂焚燒, 導致嚴重的土壤與空氣汙染。原本的垃圾掩埋場塞滿後, 民眾因不滿意垃圾處理的方式, 不願讓政府另闢新的掩埋場, 以至大量垃圾沒地方可去, 造成了拿坡里充滿廢物的窘境, 也就是所謂的 "拿坡里垃圾危機"。

拿坡里人也很愛騎機車, 當然數量不能跟台灣相比, 考慮到治安不佳的問題, 應該隨時留心飛車族的出沒, 一定要保護好隨身物品。

 

下午四點半終於抵達黃牆建築物的 PIZZA 店位址, 白底紅字的招牌正在跟飢腸轆轆的我們招手。

風塵僕僕只為了品嚐人氣超旺的百年老店 PIZZA 風味, 眼見小店前擠滿了人暗叫不妙, 勢必要等上一陣子才能吃的到, 只能跟餓扁的肚子說抱歉。毫不猶豫的擠進小店門口, 領取號碼牌, 開始耐心等待。

自1870年起 Condurro 家族一直是代代相傳的拿坡里比薩師傅, 1906年 Michele Condurro 創立 Pizzeria da Michele, 目前是 Condurro 家族的第五代傳人經營。百年來堅持選用天然的食材, 傳統的發酵法製作 PIZZA 麵糰是他們成功和食客絡繹不絕的關鍵。

店內桌位並不多, 很多人排到號碼但等不到桌位就乾脆外帶了坐在路邊享用, 而我們只能望著他們腿上的 PIZZA 流口水。

名店就是名店, 玻璃門上貼滿了各大旅遊和美食網站的認證與推薦。

大約候位40分鐘, 總算排到我們的號碼, 而且超級幸運正好有桌位, 座位少所以一個蘿蔔一個坑, 因此我們三個人跟另一個旅客並桌。小店裝潢簡樸, 貼不到牆面一半高的綠白磁磚, 牆上掛著許多看似歷史悠久的照片。

開放式廚房和烤爐在店舖的最深處, 櫥窗前貼著 Julia Roberts 在 Eat Pray Love 的劇照, 想當初 Julia Roberts 在電影裡大啖義大利餐的樣子就是促進我選擇到義大利旅遊的一大推力。

師傅們慢條斯理的把 PIZZA 放進烤爐, 現點現做現烤的堅持反應在等候時間上。

入選米其林指南的貼紙是唯一沒貼在門口玻璃上的, 也是最有公信力的一張吧!

稍早在店門口看到所有外帶的人都獨吞整個 PIZZA, 我們照樣一人點了一個, 外加每人一瓶可口可樂。

現代 PIZZA 是抹上番茄醬料, 灑上乳酪和各式食材的爐烤餅皮, 大約是18~19世紀在拿坡里發源的路邊攤小吃, 在那之前多是只有蒜頭, 乳酪, 蘿勒, 鹽和油調味, 類似白 PIZZA 圓扁麵包餅皮。16世紀番茄從美洲傳入歐洲, 由於歐洲人普遍認為番茄有毒只做為觀賞用, 相傳番茄入菜是18世紀才在拿坡里的窮人間傳開, 很可能是那時候發展出了今日普及的 PIZZA 型態。

Pizzeria da Michele 的祖宗堅信唯有 marinara(番茄/蒜頭/義大利香料) 和 margherita(番茄/蘿勒/乳酪) 才是正統的 PIZZA, 加上其他的食材會改變本來完美的風味, 因此後代遵照傳統, 只賣這兩種樣式。

點餐後又等了20分鐘, 香噴噴熱騰騰的 PIZZA 終於端上桌, 是沒有切開的整塊 PIZZA, 邊吃再用刀叉切開享用。Marinara pizza 蒜味撲鼻, 非常彈牙的焦香餅皮, 配上多汁的義式香料蒜香番茄紅醬, 不需 cheese 就超級美味。

Margherita pizza 飄著淡淡蘿勒香氣, 加上些許 mozzarella cheese, 底抹番茄紅醬, 同樣是好吃的優秀 PIZZA。民間謠傳瑪格莉特皇后 Queen Margherita 對平民小吃很有興趣, 因此1889年皇宮委任比薩師傅 Raffaele Esposito 為皇后設計幾款 PIZZA 口味, 品嘗後皇后最中意的就是此款三色 PIZZA, 因為蘿勒的綠, 乳酪的白, 番茄的紅, 恰好組成義大利國旗的三個顏色, 從此這款 PIZZA 就以 margherita 命名。

相比之下我更喜歡蒜味十足的 marinara, 比較不習慣的是餅皮外圈被烤出焦黑點, 苦味稍嫌濃厚, 不少旅客都放棄食用餅皮外圈。

後來才聽懂義大利文的朋友說, 其實可以要求不要烤的那麼焦, 不過首次前來, 品嘗經典才是王道。總共吃掉 €18, 平均 €6/人, 信价比很高喔!

L'Antica Pizzeria da Michele
Napoli MapAdd: Via Cesare Sersale, 1 / 3
       80139 Napoli
Tel: +39 081.5539204
Website: http://www.damichele.net/

 

滿足的摸著飽脹肚皮走出 pizza 店, 距離晚上9點的夜船只剩下不到3小時, 還要計算回車站領行李再搭車到港口的時間。當時沒發現夜船啟程前2小時就要 boarding 的規則, 天真的以為還有些許時間可在老城區晃晃。

拿坡里治安不好恐怕不是旅遊書上吹噓的, 幾乎每台停在路邊的汽車都有看似非常勞實的方向盤鎖銬住。

沒有拐杖鎖車子的擋風玻璃都遭殃了!

遍地都是拿坡里的垃圾危患, 散落在人行道上的垃圾飄出惡臭, 只好憋氣繞過。 

看來市民環保意識普遍低落, 面對無解的垃圾危機, 依然不願意配合垃圾減量和分類。

 

走到離 PIZZA 店不遠的拿坡里主教堂, 利用僅剩的一點時間迅速撇兩眼。

拿坡里主座教堂 Naples Cathedral (Duomo di Napoli) 是13世紀那不勒斯國王 Charles I 下令在原本兩座古教堂所在地建造的, 獻堂給拿坡里的保護聖人 - 聖亞納略 St. Januarius (San Gennaro)。堂內珍藏 St. Januarius 的聖物, 也是 Charles I 的長眠之地。歷經多次裝修, 現在簡潔的立面是19世紀末重裝的新歌德式風格外觀。

大堂內部呈拉丁十字型, 巴洛克風格浮雕裝飾是18世紀重新裝修的, 非常金光華麗。

整座教堂最出名的地方是 San Gennaro 聖物皇家禮拜堂 (Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro), 有多個巴洛克時代拿坡里藝術家的作品, 可惜我們時間不夠好好欣賞。

教堂旁的 Piazza Riario Sforza 廣場是拿坡里古代的市中心, 位於過去最重要的主路 Via dei Tribunali 邊上。

所剩時間不多, 趕緊往回走向中央車站, 趕路之餘不忘東張西望。 

沿路有許多掉漆的建築, 但最誇張的非這棟莫屬, 整個表層都拆掉了, 外表彷彿是廢棄大樓。沒想到回來一查發現是家醫院 (Ospedale Cardinale Ascalesi), 而且是 Pizzeria da Michele 最初始的店舖舊址。這醫院也未免太像鬼屋了吧?!?!

回到中央車站領了行李後抓緊時間搭上 R2 公車前往港口。在離火車站不遠的 Piazza Garibaldi-milano 公車站上車, 於接近海港入口的 Depretis-san Marco 站下車, 車程大約20分鐘。

路過港口旁邊的新堡, 自認為早到港口有時間停下來跟沒機會參觀的新堡照照相。新堡 (Castel Nuovo) 是拿坡里著名的地標, 13世紀首位那不勒斯國王 Charles I 所建造。 

事實上我們不但忽略了2小時前登船的規則, 沒搞清楚上船的碼頭, 又輕忽了港口的大小, 導致後來在港口慌張狂奔的窘境, 幸好最後成功登上前往西西里東岸的 TTTLines 夜船。

雖然還有太多值得前往的景點, 像是 Santa Lucia 港灣, 蛋堡, 新堡, 拿坡里皇宮… 但我們在短暫中繼的七八小時裡光顧了精彩的考古博物館, 品嘗到最道地的拿坡里 PIZZA, 沒有被扒手干擾, 也順利搭上夜船賞美麗夜景, 算是超級幸運, 已經是很棒的路過式觀光, 畢竟原本安排旅程的時候, 因為治安的關係曾經考慮跳過拿坡里。

也許是運氣好, 今日感覺 Napoli 其實沒那麼可怕, 只要隨時保持警覺便可躲掉很多無妄之災。拿坡里實在很迷漾, 又髒又臭, 但又有令人想多留幾天把它玩透透的想法。但願有機會再訪時治安和垃圾問題能夠有所改善呀!

 

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