【Spain♦西班牙】Barcelona 巴塞隆納 - 美味精緻的Tapas, 海洋聖母教堂, 加泰隆尼亞音樂宮, 巴塞隆納主教堂

想到西班牙會想到什麼? 馬上聯想到熱血的鬥牛, 瘋狂的番茄大戰, 火辣的佛朗明哥, 獨特的高地聖家堂, 美味的海鮮飯, 帥氣的足球明星… 無一不是讓我想奔向西班牙的吸引力。

整趟39天的歐洲行, 絕大多數的天數都花在義大利和法國, 既然行程已經安排到了法西邊界, 西班牙又是我們尚未踏進的國度, 說什麼也要擠出三天的把巴塞隆納行程硬塞進去, 無奈時間有限沒法將上述經典文化一一體驗, 不然超想再多花個兩個星期更深入西班牙的國境。

就算如此, 簡短又匆促的巴塞隆納三日遊依然使我們深深愛上這個城市, 也激發了往後再踏上西班牙土地的強烈欲望。當然不可能在三天內玩完文化豐富的巴塞隆納, 只是蜻蜓點水的觀光, 對西班牙的最初認識, 或說 a taste of Barcelona!

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機場→市區交通｜T-10交通卷｜SAGARDI｜海洋聖母教堂｜
加泰羅尼亞音樂宮｜巴塞隆納主教堂
或參考【Euro♦歐洲】秘笈篇 - 旅遊資訊, 小撇步 <彙整區>

Barcelona 巴塞隆納是西班牙東北部最近一直在鬧獨立 Catalania 加泰隆尼亞自治區的首府, 西班牙的第二大城。相傳西元前三世紀由北非強權迦太基的將領 Hamilcar Barca 在此建造了港口, 並以自家姓氏 Barca 的衍申命名為 Barcino, 也就是 Barcelona 的由來。後來相繼由羅馬帝國, 西哥特王國統治, 短暫的被北非穆斯林摩爾人(Moors)占領; 亞拉岡王國統領時蓬勃發展, 晉升為地中海邊的重要港口; 15世紀亞拉岡國王與卡斯提亞女王聯姻融合為西班牙帝國之後就一直畫在西班牙疆域內。

自認不屬於西班牙人的加泰隆尼亞人不在少數, 有點類似香港人之於中國人的關係。由於藝術, 旅遊, 高度工業化和醫藥產業發達, 近年西班牙停滯不前的經濟成長中, 加泰隆尼亞幾乎是唯一閃亮的區域, 因而促進了前所未有高漲的獨立聲浪。

中午搭上西班牙的廉航 Vueling 從西西里島起飛, 雖然對待了20幾天的義大利依依不捨, 卻難掩初次前往西班牙的雀躍心情。

早上還在地中海的另一側, 下午便抵達位於地中海西北邊的巴塞隆納, 實在太令人興奮了! 看著我們剛剛搭乘的飛機, 幾乎不敢相信我們已經進入全新的國度, 好喜歡 Vueling 的灰黃代表色系, 簡單俐落的設計又充滿活力。

巴塞隆納機場乾淨明亮, 跟稍早飛出的西西里 Palermo 機場不管規模和品質都有相當大程度的區別。

沒有完美的人生, 當然也不會所有事情都順心, 當我們張開雙臂要擁抱巴塞隆納的時候, 被狠狠的潑了一盆冷水當見面禮。在行李區提領了第一件行李, 然後第二個, 眼見其他旅客的旅行箱在輸送帶上一圈又一圈繞, 一個一個被領走, 卻遲遲等不到我們的最後一箱… 直到輸送帶停止運轉了還是沒盼到那最後一箱老爸的行李… oh no!

老爸的行李八成沒跟我們搭上跟我們同一班的飛機, 不是太絕望的事情, 但是要浪費寶貴的玩樂時間跟航空公司交涉就有點沮喪。果真經地勤一查, 老爸的行李還捨不得離開西西里, 獨自一咖留在島上曬太陽。廉航 Vueling 在巴塞隆納機場的服務由西班牙航空 Iberia 負責, Iberia 的工作人員說老爸的行李會搭第一班從西西里前往巴塞隆納的飛機, 抵達後再送到我們下榻的旅館, 也就是隔天就可以拿到行李啦! 幸好我們會在巴塞隆納待個三天, 行李應該有足夠的時間轉運。　

雖然有點無奈, 不過不算最差的結果, 至少行李沒有消失, 我們填完一系列行李掛失單, 開了延誤證明, 也留了巴塞隆納的住宿資訊後便拖著兩箱行李前往我們的住宿旅館。不知為何總覺得老爸好像有點開心不用自己扛旅行箱… orz… 全然沒想到這只是故事的開端。

還好事情總是一體兩面的, 行李延誤不是全無好處, 多虧當時刷機票的信用卡附帶旅遊不便險, 行李延誤超過6小時就有理賠一萬元台幣額度的換洗衣物和生活必需品, 隔天才拿到行李的話肯定達標, 老爸不至於沒有換洗衣物, 我們也能趁機添購新裝, 所以說在這種購物方便的大城行李延誤也不見得是壞事。每家信用卡理賠的條件不太一樣, 不過肯定需要保留登機證和航空公司開的行李延誤證明。

從巴塞隆納機場 (BCN) 進入市區有很多種方法, 我們選擇搭乘 renfe train R2機場線, 從第二B航廈 T2B 隨著標示前往 renfe 車站, 步行大約10分鐘, 如果像我們在 T1 下機的話, 需先搭乘接駁車到 T2B。從機場 Aeroport 站上車, Barcelona Sants/Sants Estació 站下車再轉乘 metro, 車程大約20分鐘。R2機場線從早上6點到晚上11點, 每半小時有一班。

巴塞隆納是個交通很便捷的先進大城, 如果會在 Barcelona 待上三五天的話, 強烈建議在車站購買由 ATM(Autoritat del Transport Metropolità)發行統合巴塞隆納大都會交通網的 T-10 十次票卡, 市內的地鐵 metro, 公車 FCG和TMB bus, 鐵路 renfe, 電車 tram 都適用, 一張在手就可在巴塞隆納市區暢通無阻的闖蕩了! 但不包含來往機場的 metro L9 sud 和機場巴士 Aerobus; renfe train R2 機場線則有包括。

T-10 可刷10趟旅程, 而且能夠多人共用一張, 也就是同行的人只需買一張卡輪流過卡, 直到10次用盡, 轉車75分鐘內算同一趟。票價根據包含的範圍而定, 正常觀光客出沒的景點基本上都在 Zone1 裡, T-10/Zone1 票價是 €7.85 (漲到 €9.95/張, Apr 2016 更新), 我們在機場 renfe 車站的紅色 TMB 自助購票機購得, 更多票種與票價詳情可參考 ATM官網。

經過一番折騰 check in 住宿放好行李後, 總算能夠輕鬆的走上巴塞隆納街頭專心當觀光客。為了西班牙美食, 早餐後就沒吃過真正的餐點, 也沒有購買搭乘的廉航機餐, 處理完一切雜事早已餓的前胸貼後背, 因此覓食為首要目標, 在 metro L4黃線 Jaume I 地鐵站下車, 第一站直奔位於老城區內 La Ribera 里貝拉區 (El Borne) 米其林推薦的 Tapas酒館 - SAGARDI。

SAGARDI 的下面的小字寫著 Euskal Taberna, 譯為巴斯克酒館, 源自於西班牙北部巴斯克地區 (Basque Country) 的飲食文化, 指的是可以自由拿取 tapas 的開放式吧台, 為當地人聊天打屁, 吃點心, 喝點小酒的好去處。

Tapas 常被作為西班牙小吃的通稱, 從西語裡的 "蓋子" 衍伸而來, 像是英文的 top, 相傳一百多年前西班牙南部的海邊小鎮, 酒館為了防止海砂和昆蟲飛進酒水裡, 在賣酒的時候於酒杯上蓋了小碟子, 順到附上一點沙必思的下酒菜, 也就是 tapas 的由來。　

SAGARDI 是典型的 Tapas Bar, 吧台整三層可以自由挑選的 tapas 看得我們心花朵朵開。

就像是旋轉壽司那樣, 看到想吃的就自助式的用手拿 :) 只是這些 tapas 沒在轉。 SONY DSC

事實上把小吃和前菜都稱為 tapas 實在過於籠統, 進一步認識西班牙飲食文化遇上了幾個不容易弄懂的說法:

Tapas - 源於西班牙南方小碟的下酒菜或前菜鹹點, 在某些地區是點酒免費附贈的, 其他地方則需要付錢才有
Ración - 比較大份的 tapa, 通常是幾個人一起分食的鹹點; media racióne 則是一半份量的 racióne
Pincho/Pintxos – 源於巴斯克地區(Basque/Euskadi), 類似 tapas, 通常是用牙籤串起來的精緻下酒點心
Montadito - 食物盛在麵包上(或夾在裡面)在西班牙南方的稱呼, 就像是沒有蓋子的三明治, 相似於義大利的 crostini

所以嚴格來說 SAGARDI 是 tapas bar, 稱作 pintxos bar 則更精確, 然後 SAGARDI 吧台上絕大的 pintxos 都是插上牙籤的 montadito… 搞昏了吧?!? 我也是… 更慘的是不同地區的西班牙人對於這幾個名詞可能還會有不同的見解, 一種只能會意不能言傳的概念, 不過大致可以上述那樣區分啦!

管不了令人昏頭的名稱, 望著色彩繽紛, 形狀多元, 裝飾精緻的 pintxos 流口水, 貪吃鬼們恨不得可以嚐到每一種樣式。沒搞錯的話, 這個應該是魚泥乳酪 mousse配細香蔥。

鮪魚泥鑲煙燻剝皮小紅甜椒 (piquillo pepper) 和醃漬辣椒 (guindilla de Ibarra)。

鮪魚泥, 燻鮭魚與酸豆。

小紅甜椒, 鮪魚, 炸韭蔥絲。

沙丁魚佐檸檬皮。

橄欖油漬鮪魚和碎洋蔥。沒有麵包基底就不是 montadito 啦! 這叫作 banderillas, 也就是醃漬物串。

番茄沙丁魚泥配香煎蒜片和細香蔥, 上面白色那條是 lactonesa, 以牛奶為底製成的無蛋美乃滋。

既然是酒館, 又面對這麼多下酒的點心, 理當點了一杯 Basque 的經典調酒 kalimotxo 來搭配, 基本上是紅酒,可樂, 和兩片橙子的組合, 可以說是簡易版 sangria。

我們餓昏啦! 先拿了四款 pintxos, 分別是西班牙火腿 (jamón), 蟹肉海鮮沙拉和水煮蛋白絲加上小番茄鯷魚辣椒串, 酸豆燻鮭魚和鮪魚泥, 最後面的是油漬鮪魚塊配碎洋蔥。各個都精緻又好好吃, 多層次的味道和口感, 太令人感動了!

四個當然無法填飽肚子, 再接再厲繼續品嘗不同的口味。又拿了三款: 魚泥乳酪慕斯, 沙丁魚佐檸檬皮, 番茄沙丁魚泥。

再來是可頌麵包夾西班牙火腿 (jamón), 鮪魚泥鑲小紅甜椒和醃漬辣椒, 橄欖辣椒鯷魚串, 櫛瓜捲魚蛋糕 (pastel de pescado)。

好奇的貪吃鬼們把吧台上近乎所有種類的 pintxos 都吃了一圈, 滿足的摸著鼓起來的肚囊。話說回來, 人家是喝酒配 pintxos, 我們則是把 pintxos 當正餐大吃, 然後把小酒當飲料了! 整個是鄉巴佬觀光客來著, 不過誰叫這些 pintxos 如此美味呢?!

能夠這樣用可口前菜小點填飽實在太幸福啦! 吃完別急的把串著 pintxos 的牙籤丟掉, 這是最後結帳的依據, 就像旋轉壽司算盤子買單那樣, 也是巴斯克酒館的特色算帳法。一根牙籤 €1.8, 我們三人狂吃了27根牙籤, 外加三杯 €3.8 的 kalimotxo 酒, 總共 €60。

SAGARDI BCN Gòtic
Add: c/ Argenteria, 62 _ 08003, Barcelona
Tel: +34 933199993
Website: http://www.sagardi.com/

美味的 pintxos 一掃行李延誤的陰離, 抱著飽滿的胃袋, 開始探索我們位在的巴塞隆納老城區, 順便幫助消化。老城區保留了一些中世紀的老建築, 甚至能找的到些許的古羅馬帝國遺跡, 不同於城裡其他區域工整棋盤式的街道, 老城區多是彎曲的小巷。

從 SACARDI 沒走幾步路就到了海洋聖母教堂 Santa Maria del Mar, 一座非常典型的加泰隆尼亞哥德式建築。

建於14世紀的海洋聖母教堂 Santa Maria del Mar 是亞拉岡王國時代為了巴塞隆納日漸興旺的海上貿易而建造, 祈求聖母保守水手們的航海安全, 屬於加泰隆尼亞哥德式 Catalan Gothic 教堂最經典的代表, 擁有中世紀教堂少有的純粹樣貌。

相較於其他地區的歌德建築, 加泰隆尼亞哥德式教堂顯得更加簡潔俐落, 結構對稱, 立柱之間的距離較寬, 大量使用八角形的設計, 並且有平頂的鐘塔。

海洋聖母教堂的西側正面非常對稱, 左右兩座平頂八角形鐘塔, 中間是大型的玫瑰窗, 正門為典型歌德式的層層內推尖拱設計。

大門兩邊的雕像分別是聖彼得和聖保羅, 門楣則是耶穌基督和兩側的聖母和約翰。

內部空間高聳而莊嚴, 中間的正殿和兩旁的側殿高度相同, 寬度呈現恰好 2:1 的比例, 整體佈置簡約而和諧, 支撐的八角立柱平滑無贅飾, 立柱之間的距離較大, 打造出寬闊的視覺效果。　

光線透過圖為聖經故事的絢麗彩色玻璃窗灑入教堂, 充滿了幽靜柔和的氣氛。我們在長凳上歇著享受結構的完美比例, 玫瑰窗的美麗色彩, 可能是稍早大量美食下肚, 老爸竟然舒適的打起盹來, 完全的進入 food coma 啦!

教堂東側的中殿由八根八角形立柱組成的半圓圍著聖壇。

看了一圈教堂也打了小盹充完電, 從入堂的大門口離去, 正門上方的大型玫瑰窗好美呀!

教堂旁中央兩排綠茵大樹的博恩步道 Passeig del Born 經歷了巴塞隆納的活潑與黑暗時期, 中世紀時是比武競賽, 嘉年華會的場所, 16世紀卻成為宗教法庭行刑的地方, 如今充斥著時尚的酒吧, 提供人們休閒娛樂的好去處。

下一站鎖定加泰隆尼亞音樂宮, 途中沿著小巷邊走邊逛, 行李延誤的老爸也順道買了幾件換洗衣物。

加泰隆尼亞地區 Catalonia 有自成一群的種族, 語言, 文化, 和強烈的自我認同意識。18世紀後半葉以紡織業為主的工業化和與南美洲殖民地的貿易, 為加泰隆尼亞賺進了大量財富, 因而促進了藝術文化的發展, 孕育出許多近代傑出的加泰隆尼亞現代主義 Catalan Modernisme 藝術家, 像是合稱加泰隆尼亞建築三傑的高第, 多明尼克和普意居。加泰隆尼亞現代主義注重內外的裝飾細節, 常以動植物和民族特色為題材創作, 因此巴塞隆納充斥著許多民族色彩鮮明, 奇幻又美麗的建築物, 像是個巨型的近代建築博物館。

加泰隆尼亞音樂宮 Palau de la Música Catalana 就是出自於三傑之一的多明尼克 Lluis Domènech i Montaner 之手, 當時多明尼克的名氣與和影響力可不輸高第的鼎鼎大名, 不但是優秀的建築師, 還曾任教巴塞隆納建築學院, 也當過國會議員。

1908年落成的音樂宮是加泰隆尼亞現代主義的建築, 外層是紅磚為基底, 五顏六色彩釉馬賽克磚的裝飾, 還有知名作曲家的半身像增加豐富性, 整體非常活潑生動。

地面層粗狀的大柱子有個昔日售票的窗口, 也太像童話故事裡的畫面了! 超級童趣風。

轉角的巨型雕像群是雕刻家 Miquel Blay i Fàbregas 名為 "加泰隆尼亞民謠" 的作品, 中間舉著右手的少女為民謠的化身, 後面是傳唱歌謠的人群, 代表加泰隆尼亞人民的農夫, 漁夫, 水手, 婦女和孩童, 最上方是左手舉旗, 右手拿劍的聖喬治, 象徵守護加泰隆尼亞人民。

外表不是音樂宮最美的地方, 演奏廳本身更值得一看, 但是參觀時間已過呀! 只能在 lobby 偷窺過乾癮。光是大廳就已經像極了奇幻故事的場景, 處處有石雕花朵和粉彩色釉磚。

早上10點到下午3點半, 每半小時有一梯約一個小時的付費導覽, 今天跟彩繪玻璃天然採光的音樂廳無緣了! :(

(照片來自: http://arquiscopio.com/)

是有點萬坦沒能親眼目睹絢麗的演奏廳, 誰叫在 Barcelona 的時間這麼短暫又卡到行李延誤的鳥事哩?!?! 無奈的繼續在老城區 Ciutat Vella 漫步, 跨入里貝拉區 La Ribera 隔壁的哥特區 Barri Gotic。

巴塞隆納主教堂 Catedral de Barcelona 始建於13世紀, 獻堂給巴塞隆納的守護聖人 - 殉道處女歐拉利婭, 立面在19世紀末重新裝修, 為新歌德式風格。可惜我們已經超過教堂的開放時間, 無法入內參觀, 不過至少下午已經觀賞過巴塞隆納中世紀最經典的加泰隆尼亞歌德教堂。

雖然主教堂已經閉館又下著大雨, 教堂前方的新廣場 Plaça Nova 邊上可見古羅馬帝國時代的遺跡, 廣場中央還有古董市集 Mercat Gòtic 吸引我們的目光, 只有每週四 9am-8pm 才有擺攤; 八月公休。　

市集販賣的是哩哩叩叩的古董或二手藝術品, 雖然沒打算購入任何單品, 逛起來到也滿有趣的。

沿著 Via Laietana 大道走回 metro Jaume I 站的途中, 經過拉蒙貝倫格爾三世廣場 Plaça de Ramon Berenguer El Gran, 廣場中央的雕像是11世紀末到12世紀初統領加泰隆尼亞地區的巴塞隆納伯爵 Ramón Berenguer III 青銅雕像。

引人注目的是廣場邊上古堡似的城牆, 其實是以西元四世紀的羅馬城牆為底座往上蓋的中世紀教堂 - 聖亞加塔禮拜堂 Chapel of Santa Àgata, 融合了羅馬帝國時代和中世紀歌德式的建築, 也先後是巴塞隆納伯爵和亞拉岡國王住所 - Palau Reial Major 巴塞隆納大王宮建築群的一部分。