2016年5月3日 星期二

【Italy♦義大利】西西里*Palermo 巴勒摩 - 漫遊義大利的最後一晚~ 牛雜包, 馬西莫劇院, Al Cove dei Beati Paoli

Palermo 是歷史悠久, 文化多元, 充滿美食的西西里名城, 但昨日下午才抵達 Palermo 就花了半個下午前往 Monreale, 今天一早又瘋狂的南衝到 Agrigento 找尋希臘神殿, 剩下 Palermo 的時間實在太不夠用啦! 堂堂的西西里首府竟然被當作路過的城市觀光, 真是有點對不起巴勒摩, 只能自我安慰若有幸再次踏上西西里的土地, Palermo 絕對是不可能略過的地方, 畢竟是島上最容易到達的城市… 就讓我們好好把握最後的少許時光壓榨出 Palermo 的美好吧! 

★ 遊記冗長,趕時間查資料的背包客們,歡迎點擊以下快速連結:
路邊攤牛雜包馬西莫劇院Antica Focacceria San Francesco
Al Covo dei Beati Paoli機場交通Politeama GarIbaldi劇院
或參考【Euro♦歐洲】秘笈篇 - 旅遊資訊, 小撇步 <彙整區>

結束 Agrigento 神殿之谷的旅程回到 Palermo, 太陽公公不等人的把天色亮度調低了! 是說我們步出火車站的時候也已經七點半, 這個時段根本不用妄想能參觀景點, 不過 Palermo 就像個巨型博物館, 到處都有不同時代背景的古蹟可看。 

首先得墊個胃, 從 Agrigento 回程的國鐵上肚子餓的咕嚕咕嚕猛叫, 滿心想著昨晚吃到的 Rocky Basile 街邊牛雜包, 因此出站便直奔位在 Vittorio Emanuele 大道的攤位, 順便帶在神殿谷巧遇的張醫師一同前往。

途中經過躲在羅馬大道旁巷裡的聖安妮教堂 Chiesa di Sant'Anna la Misericordia, 17世紀巴洛克風格的建築, 獻堂給馬利亞的母親, 也就是耶穌的外婆聖安妮。

牛雜包攤販跟昨天在一模一樣的位置, 但不見昨天顧攤小哥的身影, 取而代之是個不苟言笑超級專注在組裝三明治的大叔 Rocky Basile, 由於白天在 Vuccira 市場擺攤, 因此稱他為 Vucciria 大王, 也是此攤位的第三代傳人。

既然是70年老攤的家族生意, 這位負責幫我們點餐的老兄應該也是家族成員吧?

以這份看不懂的報導來看, 今天經手的大叔應該是餐車老闆無誤。

日有所思的牛雜包 Pane cà meusa,更精確的說是 "牛脾三明治", 水煮牛脾切薄片再以豬油翻炒後夾入西西里麵包, 淋上幾滴現擠檸檬汁便完成的牛脾漢堡再次香噴噴的交到我們手上, 依然是牛味十足的好味道, 果真是 Palermo 的街頭最經典的美食小吃。

拿著牛雜包邊走邊吃的往 Massimo 劇院的方向走去, 雖然參觀時間已過, 但去看個外觀也不賴。

沿著羅馬大道路過了另一間教堂, 建於15世紀巴洛克風格的聖道明教堂 Chiesa di S. Domenico 與同名的教堂前廣場。 

1861年義大利統一之後, 為提升 Palermo 的城市形象, 市議會決定興建大劇院, 市長 Antonio Starabba 舉辦國際競圖, 最後選定建築師 Giovan Battista Filippo Basile 的設計, 並於1874年動土, 1897年完工的馬西莫劇院 Massimo Theater, 落成時可容納 3200名觀眾, 為義大利最大型的劇院, 整個歐洲也是排名第三。 

由建築師 Basile 父子接力完成, Giovan Battista Filippo Basile 過世後, 其子 Ernesto Basile 繼續兼工, 外觀有濃濃的新古典主義風格, 設計靈感取自我們今日白天參觀 Agrigento 地區的古希臘神殿, 從劇院正面清晰可見古希臘羅馬建築的科林斯柱式。

因為安全的考量於1974年進行翻修, 沒想到成本超支又遇上政治惡鬥, 竟閉館長達23年, 直到1997年才重新開張, 目前有1350個座位。所以說如果沒有智慧好好保養及善用, 擁有雄厚的資產也是枉然, 還好現在恢復昔日的光鮮亮麗, 不然實在是太浪費這麼美麗的劇院了!

前方入口樓梯兩側各有一頭獅子銅像, 面對劇院的左邊為雕刻家 Mario Rutelli 的作品 "Opera", 右邊的 "Tragedy" 出自 Benedetto Civiletti 之手, 分別代表 "歌劇" 和 "悲劇" 的戲劇類別。

參觀時間已過, 沒有機會進到 Massimo 劇院親眼目睹內部文藝復興晚期風格七層看台觀眾席的富麗堂皇, 只希望以後有機會再訪 Palermo。我們跟張醫師在大劇院分道揚鑣, 來去覓食, 找尋他推薦當地小吃的百年老店。

開店至今超過180個年頭的 Antica Focacceria San Francesco, 不但是巴勒摩小吃美味精神的代表, 還擁有可歌可泣的正義感及人情味。

創始人 Salvatore Alaimo 身任貴族的御用 Monsù (巴勒摩人對大廚的稱呼) 長達25年, 之後於1834年在 Chiesa di San Francesco d’Assisi 教堂對面開了一家 Focacceria 佛卡恰店提供遮民也能享用的美食, "focaccia 佛卡恰" 是類似 pizza 麵餅的香草扁麵包。Alaimo 為了讓窮人吃得起肉, 將便宜的牛脾料理後切薄片加入傳統只有麵包夾乳酪的 schietta (單身姑娘, 白色乳酪暗喻未婚女子的純潔), 成為 maritata (已婚女士, 乳酪與牛脾 "結婚"), 牛脾三明治從此誕生, 也就是我們口中的牛雜包。(雖說還有另一個牛雜包起源於中世紀猶太人的說法和別種夾牛脾的 schietta 款式)

經營一甲子後, 以對面的教堂為名, 順理成章的掛上 Antica Focacceria San Francesco 聖方濟各佛卡恰 "老店" 的招牌, 並在菜單上增添了更多的巴勒摩經典小吃, 像是鷹嘴豆油餅 panelle, 炸飯糰 arancine, 沙丁魚捲 sarde a beccafico… 

從始自今不分貴賤貧富黑白善惡的深受全民愛戴, 包括許多政商名流, 從義大利統一大業的大功臣 Giuseppe Garibaldi 將軍到黑手黨的大老都是座上之賓。直到2005年, 由於拒絕繳交 "保護費" 給黑手黨, 因而受到許多紛擾與破壞, 甚至需要警察部門派出身穿防彈背心, 手拿機關槍的重兵看守, 卻因為不屈就於惡勢力被附近商家視為偶像, 市民當成英雄。 

如今經歷了五代的傳承, 擴張到羅馬和米蘭開立分店, 但 Antica Focacceria San Francesco 本店的魅力不減, 饕客依然絡繹不絕, 這裡充滿歷史印記又可一次品嚐多款西西里菜餚和道地小吃, 是觀光客必訪的美食聖地。

歌頌了老半天, 還是敵不過當時的蠢與笨, 一心想著在義大利的最後一晚, 應該要來點非小吃類的餐廳料理, 因此有眼不是泰山的沒有走進如此厲害的名店, 殊不知它的頂樓也有提供西西里料理的餐廳區, 全然沒發覺這是一家見證了 Palermo 近兩世紀都城故事的老餐廳, 事後得知萬坦到捶胸頓足。

說實話, 當時決定不在這用餐的其中原因其實是餐廳前廣場的室外座位區標示上竟然出現莫名的漢字, 看到 "花見" 兩字有點錯愕, 以為西西里小吃店兼賣日本料理組和詭異, 錯誤的直覺害我們錯過了佛卡恰老店, 實在無奈到爆炸。 

老店前停泊了十分古怪, 難以理解, 打個藍色冷光, 帶有點詭異感的馬車, 是要給觀光客搭成的嗎?!?!

錯過百年名店 Antica Focacceria San Francesco , 我們繼續在街道中尋找所謂餐廳式的義大利餐點。再次逛到 Marina 廣場邊, 此時已經又餓又累, 見搶眼招牌的 Al Covo dei Beati Paoli 有不少食客正在用餐, 便決定在此落腳。SONY DSC

Beati Paoli 是義大利歷史學家 Luigi Natoli 筆下的小說人物, 身穿黑色長袍, 頭戴兜帽面罩, 幫平民伸張正義的騎士團。雖說小說的時空設在17世紀的西西里, 但史學家推測島上在中世紀的時候, 的確出現過類似的秘密團體, 尤其在諾曼人統治時期, 政府及教會的權力極大又專制蠻橫, 平民很容易就會被莫須有的罪名處置, 因此產生像是 Beati Paoli 的秘密組織對抗政府和教會。

由於是與掌權者對立的團體, Beati Paoli 幾乎都集會於地下密道或墓穴裡, 所以這間餐廳裝潢成地下密道的樣子, 氣氛獨特但昏暗的燈光就很難把食物拍得漂亮了!

本想點瓶紅酒, 不過服務生大力推薦自家的紅啤酒 Rossa Birre, 既然沒嘗過紅啤, 就點來試試看囉!

Alberobello 的時候吃到了便宜又大碗, 多種樣式超美味的前菜組合為之驚艷, 此後念念不忘, 因此在 Al Cove dei Beati Paoli 毫不猶豫的點了服務生推薦的兩種開胃菜組合 - 西西里的小吃拼盤和當地特色前菜, 另外還點了一盤義大利麵和 pizza。 

西西里小吃拼盤 Stuzzichini dei Beati Paoli, 包含4種街邊常見炸物, 牛雜包, 和番茄丁烤麵包片。跟路邊攤相比, 拼盤裡每樣皆是縮小版, 憑良心說實在不值得在餐廳裡點街邊小吃, 因為口味根本比不上呀! 還是抱著認識美食的精神介紹一下:

  • 鷹嘴豆油餅 Panelle - 鷹嘴豆粉調成麵團做成, 炸成薄又脆的酥餅
  • 炸馬鈴薯泥球 Cazzilli/Crocchè - 馬鈴薯泥加入少許洋香菜捏成卵圓型後熱油酥炸的薯球
  • 炸酥碎屑 Rascatura - 原本是以前小吃攤料理盆底剩下的鷹嘴豆麵糰和馬鈴薯泥混合之後油炸的產品, 等於是為了不浪費而衍伸出的炸物, 現在已經變成路邊攤菜單上的選項了!
  • 炸飯糰 Arancini di riso - 油炸內餡為番茄肉醬, 青豆, 和 cheese 的飯糰
  • 牛脾三明治 Pane cà Meusa - 簡稱牛雜包, 牛脾切片和乳酪絲一起夾入麵包組成的三明治
  • 烤麵包片佐蕃茄丁 Bruschette pomodoro - 義大利經典前菜, 蕃茄, 羅勒, 蒜末, 橄欖油拌成的涼菜, 盛在烤麵包片上食用

開胃冷菜四道 Antipasto Viddano: 油漬西洋薊, 綜合油漬物, 烤茄子捲, 糖醋茄子燉。

油漬西洋薊 Artichoke, 口感類似嫩筍的西洋薊本來就是我的愛。 

綜合油漬物包含橄欖, 洋菇, 彩椒, 單吃或配上麵包片食用都很速配。

烤茄子捲 Involtini di Melanzane
西西里常見的前菜, 以乳酪和麵包屑混和的內餡用茄子薄片捲起後烘烤。

糖醋茄子燉 Caponata di Melanzane
茄子是西西里料理出現頻繁的食材, 與芹菜, 洋蔥, 番茄, 酸豆一起燉煮後, 用甜醋調味的一道酸甜西西里特色菜。

PASTA_casarecce
海鮮義大利雙槽麵 Le Casarecce Mediterranee

使用截斷面為S型的雙槽短麵 casarecce 和茴香,旗魚,蝦,沙丁魚,魷魚煮成的海鮮醬義大利麵。

生魚芝麻菜比薩 Capraccio Pizza
當時想點的是生牛肉片配芝麻菜葉 pizza, 但上菜之後越吃越狐疑, 覺得那生肉的質感不似牛肉, 反而像生魚。後來查覺是我認錯字, 看到 capraccio 直覺是生牛肉, 實際上只要是切薄片的生肉料理都稱為 capraccio; 再說菜單上也有標明是 crudo, crudo 雖然指的也是生食料理, 不過沒標明的話一般來說都是生魚。而 carpaccio di bresaola 才是我熱愛的生牛肉片, bresaola 為風乾熟成的生牛肉。所以說吃美食也要長知識, 誤打誤撞吃了生魚版的 pizza 也是不錯的經驗, 雖說我依然比較中意生牛肉。 

整餐加桌費一共 €60, Al Covo dei Beati Paoli 的餐點只能說是普普通通, 毫無令人驚豔之處, 口味實在比不上路邊攤, 西西里有名的畢竟是街邊小吃。做為在義大利的最後一餐有點哀怨, 不過因此意外的認識了關於 Beati Paoli 騎士團的野史, 也是多了點見識。

Al Covo dei Beati Paoli
Add: Piazza Marina, 50 - Palermo
Tel: 091-616-6634
Website: http://www.alcovodeibeatipaoli.com/index.htm

 

用餐完回到 B&B Casa Degli Artisti 已經差不多午夜, 這是在西西里島上, 也是義大利境內的最後一晚, 沒想到義大利從北到南三個星期的行程, 居然一轉眼就到了最尾端。消耗了整天的體能, 沒精力細數滿載的回憶, 隔天早上又有飛機要趕, 收完行李便黏上床, 昏昏沉沉的睡去…

 

 

 

 

隔天起個大早, 享用完民宿的早餐, 托著行李往火車站的方向前進, 機場大巴 Prestia e Comandè 在車站前方的廣場邊搭乘, 每半小時就有一班車, €5.8/人。

大巴沿路經過我們沒時間參觀到的景點, 索性拍張照, 免強算是到此一遊。

先是路過 Teatro Politeama Garibaldi 劇院, 跟 Massimo 劇院同為市長 Antonio Starabba 時代的產物, 不過當年舉辦得是針對當地人才的競圖, 原本打算蓋個露天的圓型劇場, 相對於 Massimo 劇院演出華麗的大型歌劇作品, Politeama Garibaldi 劇院的取向更大眾化, 適合演出各種戲劇類別, 慶典表演, 甚至馬術團和馬戲團。後來為加強劇院的功能性, 還是加了屋頂的設計, Politeama Garibaldi 為當年 Palermo 的主要劇院直到 Massimo 落成。

始建於1865年的新古典主義建築, 1874年在屋頂尚未落成時開幕, 由於預算的問題, 直到1891年才真正完工。正面大門為凱旋門的造型, 上方由 Mario Rutelli 創作的青銅雕像是駕著雙輪戰車的音樂家守護神阿波羅和抒情詩女神 Euterpe, 一樓和二樓外圍走廊分別使用多立克和愛奧尼式立柱裝飾。   

劇院前廣場的樹木正滿開著淡紫色的花朵, 如果沒搞錯的話, 應該是藍花楹樹, 增添了市容的色彩與美感, 不禁感嘆沒有充裕的時間可以欣賞 Palermo 之美。

座落在 Vittorio Veneto 廣場上建築師 Ernesto Basile 設計的紀念碑, 為了要紀念義大利的統一大業於1910年動工, 一戰結束後改成紀念第一次世界大戰的戰爭紀念碑 Monumento ai Caduti, 頂端的勝利女神銅像也是 Mario Rutelli 的作品。

越看越覺得 Mario Rutelli 這位西西里雕刻家的名子眼熟, 才發覺原來從羅馬到巴勒摩, 我們遇到了不少他的傑作, 除了在 Palermo 兩個劇院前的獅子和雙輪戰車, 還有 Monreale 的主教堂邊的海神噴泉, 羅馬維克多艾曼紐二世紀念堂側邊的勝利女神凱旋柱, 最著名的則是羅馬共和廣場中的仙女噴泉。 

駛上高速公路前經過的最後一個廣場 Piazza Giovanni Paolo II, 正式跟 Palermo 市區說再見了!

 

抵達距離 Palermo 市區35公里的 Falcone–Borsellino 機場, 車程大約半小時, check in 的時候發生了雞同鴨講, 令人冏爆的事情, 地勤看著我們飛往巴塞隆納的行程, 由於是跨國飛機, 需要確認簽證事宜, 因此用不怎麼輪轉的英文, 一直說我們必須要有申根簽證不然不能飛, 我努力解釋台灣護照已經免簽, 最後乾脆拿出事先準備好的義文版免簽條款給他們參閱, 櫃檯的地勤看了許久, 甚至找主管到辦公室弄了老半天才搞清楚狀況, 總算把登機證給我們。

這是我們此趟在歐洲幾個機場出入唯一遇到的糊塗地勤, 也許是西西里的台灣遊客稀少, 免簽又上路不到半年(2011年1月11日起), 所以他們沒意識到, 不過還是強烈建議所有到歐洲的旅客都帶著當地語言的免簽條款為妙, 尤其通常越容易遇到這種事的, 常常都是語言不太通, 台灣遊客又少的地區。

候機時逛到機場的甜點店, 看到還沒機會品嚐的西西里甜點, 毫不猶豫的外帶到機上享用。 

準備起飛滑行在跑道上的時候看到似乎廢棄的飛機放置在跑道旁的空地上, 感覺有點怪怪的 >.< Palermo 機場也太隨意了吧!

我們搭乘的是沒有附餐的廉價航空 Vueling, 正悄可拿出稍早買的甜點來個午茶時間。

買的是兩樣西西里常見的傳統甜點 cannoli 和 cassata。

乳酪餡海綿蛋糕 Cassata 為起源於 Palermo 的點心, 內餡由一層吸飽含酒糖漿的海綿蛋糕和甜乳清奶酪 ricotta 組成, 表層是杏仁膏 Marzipan 和開心果醬調和成的綠色外皮, 頂端用白色糖衣和糖漬櫻桃裝飾, 十分特別又費工的甜點。但老實說我沒有那麼愛杏仁膏的質感, 比較喜歡 cannoli 多層次的口感。

在 Taormina 的時候已經吃過了幾個乳清奶酪餡捲餅 Cannoli, 酥炸的脆皮捲, 填入甜乳清奶酪內餡, 外脆內軟, 甜中帶些乳酪微酸韻味的有趣點心, 離開西西里的最後一刻不忘再三回味。

邊吃著道地但對我來說甜度稍高的西西里甜點, 邊看著窗外地中海的上空, 不敢相信這麼迅速就過完三個星期, 義大利部分的旅程正式畫上句點。對於離境有些惆悵, 但義大利沒有虧待我們, 給了我們三週超級充實的美妙經歷。我一定會再訪義大利的(握拳), 就算只為了美食也值得, 何況還有如此大量的人文歷史。Good bye! 義大利和西西里, 下次再見囉! 

另一方面卻掩不住心裡的雀躍, 我們即將跨入下個階段的旅程, 而且是從未到過的西班牙喔! 雖然行程安排的緣故, 在巴塞隆納只停留個幾天, 是蜻蜓點水般的淺遊西班牙, 但說什麼也要到聖家堂朝聖, 而且美麗的娘親明日也會抵達巴塞隆納和我們相會, 一起展開真正的家庭旅行。

矛盾的心情沒有帶到西班牙, 降落巴塞隆納基本上已經被興奮的情緒完全覆蓋。

帶著滿肚子的西西里甜點和義大利三週極為充實的回憶, 邁開大步踏上西班牙的領土, 在嶄新的國度裡, 超級期待與老媽的會合和接下來的旅程。Barcelona, here I come!!!

 

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