【美國南方】薩凡納 Savannah - 富商豪宅 Owens-Thomas House, 河街 River Street, 文藝的薩凡納市集
抵達亞特蘭大的週末，參加了老弟的畢業典禮，享受了美妙的 family time，緊接的週間雖然還沒追上正確時區的生理時鐘，趁著聖誕將至的小空擋，來去美國東南海岸的悠哉小城，畢竟亞特蘭大是個相對年輕的都會區，跟世界上大部分非歷史名城的都會相差不遠，高樓大廈、百貨公司、錯綜公路、密集人口… 新奇的程度極低，想要更了解南方文化還是到靠海的歷史海港城為妙，那些過去以種植園和黑奴交易賺進大筆財富的歷史基地。
選定了喬治亞州的薩凡納 Savannah 和北卡羅來納州的查爾斯頓 Charleston，兩個都是當年非洲黑人被抓到美洲作為黑奴販賣的登陸港口，也是南北戰爭時南軍的重要根據地，兩城皆不大，相距大約兩個小時車程，很適合作為一個星期的 road trip 旅遊。
時差的緣故，天未亮老爸老媽早已清醒的睡不著，既然如此就儘早啟程吧！正巧可以避開亞城上班時間的塞車交通，摸黑駛上高速公路向東南方前進，亞特蘭大 Atlanta 到 薩凡納 Savannah 4個多小時車程，預計在途中的 梅肯 Macon 休息，並參觀 Wesleyan College，第一所女子學院，也是左右華人近代史之宋氏三姐妹念過的學校喔！
【美國南方】梅肯 Macon - 第一所女子學院~ 宋家姐妹的母校:
衛斯里安學院；南方菜早午餐 Cracker Barrel
雖是美國重要的歷史城，Savannah 其實更像是近海的渡假小鎮，國際知名度不算高，卻是深受美國人愛戴的避寒勝地，要海灘有海灘、要美食有美食、要酒吧有酒吧… 歷史文化反而比較像是附帶一提。然而，這趟旅程不幸遇上寒流暴雨，因此直接跳過薩凡納河出海口 Tybee Island 的海灘，爸媽同行也不適合出沒酒吧夜生活，天氣不佳的情況下，參觀有著歷史印記的老房和迷你美術館，是不錯的避雨保暖選擇，還有貪吃一家當然不會錯過在地美食，只是沒有體驗到避寒勝地的魅力有些惋惜。
由於 Savannah Historic District 歷史區內的住宿貴得離譜，我們住在開車大約15分鐘距離的旅館，主要觀光的歷史老城區佔地不大，腳力不差的話很適合步行遊覽，把車停在定點然後靠雙腳移動。路邊停車還算好找位子，比較討厭的是Savannah 路邊停車格有長短不等的時間限制，而且大多是投幣式的計時錶，現在還有誰會帶那麼多銅板啊！？另外，歷史區有5個公共停車庫，每個計算費用的方式和營業時間都不太一樣，好處是可以一次停久一點，也不用投一堆硬幣。
dot 的站牌很清楚，皆有標示時間表和上下車點的地圖，詳情可參考 dot 的官網。
OWENS-THOMAS HOUSE 歐文湯姆斯豪宅
抵達薩凡納的第一個景點直奔 Owens-Thomas House，富商的老宅，有個十七世紀北美最先進的沖水馬桶，還有保存完好的黑奴生活的區域。Owens-Thomas House 只有每15分鐘一個梯次的 guided tour，不能自行參觀。
Owens-Thomas House 與 Telfair Academy 和 Jepson Center for Arts 皆由 Telfair Museums 管理，所以在這三館任何一點買票，一週內都能前往其他兩處，基本上是聯票的概念，票價 $20/人，所以說既然買了票，務必留時間給其他兩館才划算。開放時間請參考 Telfair Museums 的官網，要注意下午4點20是 Owens-Thomas House 每天的最後一個導覽。
在入口處的 gift shop 購票，收據記得妥善保存，那是其他兩館的入場依據。售票人員給了我們下一個導覽梯次的集合時間，開始前10分鐘可先行進入跟禮品店同個建築的另一入口，通往一個小型展館，也是黑奴當年居住的地方。由於室內都不能照相，所以只能以雙眼紀錄、用文字敘述裡頭的場景。
由英國建築師 William Jay 設計，1816年動土，花了三年完成的喬治亞式攝政時期的建築風格(英國君王喬治四世代理三世的攝政時期)，使用大量的對稱結構，像是雙側從地面連接至正門的曲形階梯，門前的立住，大面積的窗戶，內部兩側對稱的樓梯… 為的是要讓豪宅看起來更加雄偉，炫富的意味濃厚。
最初並不作 Owens-Thomas House，而是以 “The Richardson House” 著稱，銀行家兼棉花富商 Richard Richardson 委託姻親 William Jay 設計，為當年美洲數一數二的豪宅，大致上可以分為豪宅本身、側邊的馬房與黑奴住宿區、還有中間的花園。主樓的一二層為主人生活的空間，極盡奢華；地面層是黑奴打理主子生活起居的地方，廚房、洗衣間，馬桶儲水間都在這一層。以前的馬房和黑奴住宿的地方是現在的禮品店，也是購票處的所在處。我們從面對花園的後門入內參觀。
Richardson House 完工三年後 Richardson 家道中落，兩個孩子和妻子三亡，生意失敗破產。The Richardson House 歸為公有，短暫的作為旅舍經營，最出名的住客是美國獨立革命和法國革命的英雄人物－拉法葉 Marquis de Lafayette 曾經在1825年下榻於此，並在南面的陽台對著大批的當地人發表演說。
1830年種植園富商、律師、也當過薩凡納市長的 George Welshman Owens 買下了這幢豪宅，自此一直是家族的冬天的避寒宅邸直到他的孫女 Margaret Thomas 將其捐贈給 Telfair Museum of Art 作為歷史文化博物館的用途。
除了窺探三百年前的有錢人怎麼過生活，Owens-Thomas House 還有幾個值得注意的看點，第一是導覽開始的集合地點，也是禮品店的隔壁，小小展館天花板的斑駁藍色漆，黑奴時期遺留下來的顏色。
藍色漆記載了少有文字記錄的黑奴文化，位於喬治亞洲和南卡洲沿岸的黑奴來自非洲不同部落，講著不同語言，為了溝通他們發展出混雜了英文、中西非部落方言的新語言 (English-Creole)，也融和成新的文化，現在他門自稱 Gullah 古拉人。Gullah 雖被抓到美洲，卻不忘非洲的民間習俗，為了保護居住的地方不被靈界的鬼魂打擾，以靛藍植樹混合檸檬當染料，抹在天花板和門框、窗框上，他們相信鬼魂怕水，所以藍似水的顏色可起到嚇阻鬼魂的功能，檸檬還有除蟲的功用。
這種藍色因此稱為「魂藍 (Haint Blue)」，沒有標準的色號，有的比較藍，有的比較偏綠，總之只要代表水的顏色都行，在 Gullah 分布的美國深南一帶都可看得到。之所以 Owens-Thomas House 黑奴天花板的藍色如此特別，是因為從當年保存到現代的藍漆已不多見，Owens-Thomas House 也是在修復過程中，剝除後代覆蓋的油漆才暴露出寶貴的文化遺產。
第二個看點是豪宅二樓階梯之間稍有弧度的天橋，雖然並不是 William Jay 原本的設計，後人為了方便才改裝而成，不過也成為獨樹一格的通道。
第三是 Owens-Thomas House 為北美第一幢擁有沖水馬桶的私人宅邸，地下室有個非常龐大的儲水間，樓上也有許多用來存水的牆壁間隔，當時可是連白宮都還沒有沖水馬桶的年代，Richardson 就搶先擁有了呢！
導覽結束在宅邸連結後花園的平台上，也終於可以在沒有照相限制的花園裡拍點照留念，很快就有下一梯次的遊客進來參觀，照相手腳要快。像 Owens-Thomas House 這種十七世紀的豪宅 Savannah 有不少，參觀完一幢算是有些概念，沒有安排再去其他的老房了！
RIVER STREET 河街
趁天還沒黑往「河街」River Street 移動， 河街可能是 Savannah 除了 Forsyth Park 之外最具代表性的觀光景點了吧！沿著薩凡納河畔開拓的一條街，可看到跨河大橋 Talmadge Memorial Bridge。
對岸最醒目的建築是 Westin Resort，是一個不小的高爾夫球度假村。
河畔邊的大錨紀念碑，可惜天氣不好，要是有藍天白雲一定會有美一點的照片。
商店街充斥著觀光客取向的商品，從 Savannah 特產糖果堅果零食、各個主題的觀光巴士起點和售票處、到越夜越熱鬧的酒吧餐廳在這都找得到。我本身沒有體驗到夜晚的河街，也不曉得這樣寒冷的季節還會不會人潮擠擠，據老弟之前去過的說詞，River Street 晚上是條喧鬧的酒吧街。也許因為淡季，下午的旅客並不多，店家好似也不是每家都營業，我們在河岸邊拍照得片刻就被冷風吹的直打寒顫。
躲進河街上的 Savannah’s Candy Kitchen 讓身子升點溫，招牌色調正好很符合即將來到的聖誕佳節。
撲鼻而來的奶糖蜜香，排放整齊的糖果、堅果包裝，各個印著 Savannah’s Candy Kitchen 的字樣，是個買伴手禮不錯的店家選擇。
Savannah’s Candy Kitchen 的鎮店之寶是 Pecan Praline 胡桃奶糖，Praline 是一種源於法國的堅果糖，後來在美國南方重新詮釋的甜點小吃，以奶糖和胡桃製作而成。最初由在路易西安娜州的法裔拓荒者帶入美國南岸，法式 praline 使用杏仁和焦糖，到了美國則用南方盛產的蔗糖與胡桃替代，再加入牛奶或鮮奶油增加香氣也降低硬度，便成為獨樹一格的美式的 praline。
好奇 praline 的味道又不敢貿然購回整盒，深怕太甜太膩，開放式的製糖櫥窗鑽進視野，擱在大淺盤裡等著冷卻的胡桃糖，零碎待著被試吃的小塊胡桃糖，正合我意！領了一塊放進嘴裡，奶糖絲柔甜味在舌尖散開，伴著胡桃香氣與綿密的口感，的確是滿不賴的甜點， 口味類似包裹著胡桃的牛奶糖，只是對我來說甜度稍嫌高了點，但還是很推薦旅人們到了河街不妨嚐嚐 praline 這個南方名甜點。
Savannah's Candy Kitchen 目前有不到十家分店散佈在美國南方，Savannah 只有兩家，River Street 這家就是30年前開幕的第一間，一切從這裡開始，另外一家則位於 City Market。
裹上焦糖的青蘋果也是美國常見的國民甜點，蘋果帶點酸的清香正好可以中和焦糖的甜膩，雖說吃多來還是滿膩的。
河街的商店幾乎大同小異，來去比較文藝的 Savannah City Market，標榜有吃有喝有表演有展覽的 City Market，感覺就是可保暖又能覓食的好選擇。
SAVANNAH CITY MARKET 薩凡納市集
真的看到 Savannah City Market 小傻眼，想像會是全部在室內空間的眾多攤位，實際上是兩排平房建築的商店街，基本上是文藝園區， 跟原本想要躲進暖氣房裡計畫相差甚遠。事後回想才覺得有道理，常年氣候怡人的 Savannah 再適合不過有著眾多的室外空間，我們只是在淡季來訪又不巧遇上寒流罷了！
天色漸暗，City Market 邊停著帶個聖帶飾品的馬兒拖著的馬車，待著遊客生意上門。
好在每家美術館般的店家都開的熱到讓人流汗的暖氣，販售許多風格迥異藝術家的作品，畫作、雕朔、珠寶… 就算沒有打算購買，當現代藝術參觀也是很過癮的。
天黑之後文青小店也關的差不多，慘烈的是已經冰冷的天氣居然又下起大雨，無計可施的我們走進 City Market 盡頭的 Pizza 店 Vinnie Van Go-Go，躲雨順便避寒。
Vinnie Van Go-Go 在網上有很不錯的評價，也有朋友推薦，所以抱著不低的期望。小店裡人滿為患，店裡有一大部分都是開放式的廚房，巨大的烤爐烘著一片片的比薩。
店內不多的座位已坐無虛席，我們被帶到半室外的區域，用透明塑膠布架起圍成的原本室外用餐區，雖然沒有室內溫暖，但點著火把暖爐和發熱燈管，聊勝於無。
又濕又冷的空氣早已把腦袋凍的不太輪轉，菜單看了老半天也想不出來該怎麼點比較適當，老媽覺得中午吃的撐，點單片比薩就好，老爸則抱持的要吃就吃得過癮的人生觀，也不知為何最後點出了一整個 cheese pizza，端上桌的時候忽然間希望有多一點的變化。
幸好起司比薩的口味不算差，熱騰騰的時候還算美味，只是半室外的用餐區氣溫實在很低，沒幾下子比薩就冷掉了，降溫後凝結的起司實在不是那麼討人喜歡，而且相比之下，老爸更愛的是芝加哥時吃到的餡料起司都多到爆漿的深盤子比薩 deep dish pizza (後來回程轉機又去吃)。
看了店裡的食客，除非一大群人同行，不然幾乎都是自選餡料的單片點法，排列組合就多了！超大單片三角型撲滿食材的 pizza 賞心悅目，應該是人少適合的方式。
雖然有暖爐和發熱燈，吃了高熱量的 pizza 依然擋不住手腳溫度直直降，老媽甚至把毛帽手套都戴上還是不停發抖。隔著透明塑膠布，大雨傾盆而下， 流水般的雨滴不停的從透明塑膠布地下的縫隙噴進來。徹底被天氣打敗了！想說結完帳，趕緊回旅館休息。Vinnie Van Go-Go 只收現金不能刷卡，真的沒帶現金也別緊張，他們在門口很貼心的放了一個提款機。
打著等到雨停或至少雨勢轉小的時候再去牽車的算盤，我們便晃進隔壁的 Savannah's Candy Kitchen 取暖。
不得不說這種焦糖蘋果實在長得很討人喜歡，這裡的色彩更加鮮豔。
等不到雨停，趁著雨勢轉小趕緊牽車來接在溫暖糖果店裡取暖的老媽，三人就像是被丟進浴缸裡的貓咪那樣狼狽。
為了不要凍到生病，決定到附近的 Whole Food 走一趟，買點水果和熱湯來暖暖胃，順便補充天然維生素，撫慰被寒冷摧殘的心靈。左為 chili，右為雞湯麵 chicken noodle soup。
本該應該是相對溫暖的 Savannah，在氣溫和大雨的攪和之下，變成了陰冷的鬼城，搞的抵達薩凡納的半天只能想著保暖躲雨。許願明日狀況轉佳，就算回暖無望，也期待雨勢溫和點，還有等不及想品嚐的家庭式南方靈魂美食 — Mrs. Wilkes’ Dining Room！
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