【美國南方】查爾斯頓 Charleston 景點篇 - 迷人的歷史城鎮: 漫步老城區~ 步行導覽 Historic Walking Tour

有歷史、有文化、有美食的查爾斯頓，氣質跟歐洲有許多相似之處，優雅而漫活，逛古蹟、賞美景，走累了再找地方打打牙祭，完全結合了我的喜好，只有一天多的逗留，足以讓我愛上此地，迫不及待的想多認識這個美麗的城市。

查爾斯頓是英國人最早在美洲殖民地之一，建城於1670年，當時是英國在位的國王是查理二世 (Charles II)，因此命名為查爾斯鎮 (Charles Town)，後來才演變成現今的 Charleston。優越的地理位置，良好的港灣適合出口貿易，諸多種植園發展稻米、棉花、染料等經濟作物，加上大量從西非進口黑奴的免費勞工，造就了美國內戰之前南方最富裕的城市，北方有紐約、波士頓、費城，南方代表就是查爾斯頓了！打響南北戰爭第一聲炮響，也是十分重要的戰略要地，只是後來南方戰敗，林肯解放黑奴，查爾斯頓的經濟財富便再也回不到從前的光景，也因此沒能發展成北方大城的五光十色，反而將種植園時期城市風格保留下來。就算城市歷史比不上歐洲老城，倒也有不少故事可說，標註了美國歷史的重要章節。

由於宗教信仰自由，文化上非常豐富多元，除了最早一波的英格蘭新教徒；還有來自歐洲各地的移居者，像是蘇格蘭、愛爾蘭、法國、德國…等等，有的到美洲找尋新的機會，有的為了躲避天主教的迫害；不少猶太人移民建立了猶太社群；更別忘了從中西非不同部落抓來的黑人，後來不同部落的方言與殖民者的英語漸漸融合成新語言 Creole- English，也有了新的身份認同，現在自稱為古拉人 (Gullah)。

HISTORIC CHARLESTON WALKING TOUR 查爾斯頓歷史步行導覽

為了不要只有走馬看花，報名了由 Free Tours by Foot 提供的查爾斯頓歷史步行導覽行程 (Historic Charleston Walking Tour)，需要事先預約，雖然標榜免費或是想給多少給多少 (pay-what-you-like basis)，但預約的時候還是需要繳交 $1 預約金，而且網上討論區一般建議一個人給至少 $5~10的小費，當然如果導遊講的優質想給更多也是對導遊們很棒的鼓勵。

查爾斯頓老城區並不是最容易停車的地方，還好見面點附近有停車場，值得一提的是總長路程約1.08英里 (1.74公里)，為時約兩小時的導覽並沒有安排廁所的行程，建議行前先使用停車場裡的洗手間，免得導覽之前還要找廁所。早上九點半，同一梯次的遊客紛紛準時到齊，深怕遲到了就沒跟到導覽。我們的導遊非常活撥，對查爾斯頓的文化歷史有強烈的熱情，沿路口沫橫飛地說歷史、建築、和各種有趣的小知識，把老城區講的生動而有趣。

ST. PHILIP'S CHURCH 聖腓力聖公會教堂

第一站來到 St. Philip Church，查爾斯頓最古老的教堂，創立於1680年，最初為木造建築，經歷了颶風和火燒得多次毀壞，現在是1835年重建的樣子，尖塔則為1850年增建。外觀為新古典主義建築，教堂入口的三面門廊，分別用四根古羅馬柱式的托斯坎柱 (Tuscan) 裝飾。教堂對面的附屬墓園可不是普通人可以隨意長眠的，安葬的全是查爾斯頓的古老名門成員，要不然就是對查爾斯頓極有貢獻的才有機會入住於此。

FRENCH HUGUENOT CHURCH 胡格諾派教堂

胡格諾派 (Huguenot) 基本上就是法國新教，1680年首批抵達查爾斯頓的法國新教徒在此建立胡格諾派教堂，天主教佔絕大多數的法國在1685年將基督新教視為非法，為了躲避天主角迫害的新教徒只得逃出法國，其中一部份來到了美洲，在查爾斯頓落腳。初始的教堂被烈火無情地吞噬，現在歌德復興式 (Gothic Revival) 外觀的建築落成於1845年，淡粉色的外牆加上黑色的邊框點綴，相當雅緻。當時有不少法裔商人集中在此區，胡格諾派教堂所在的區塊被稱為「法國區 (French Quarter)」。如今聚會依然保有18世紀法國新教的傳統、遵循當年胡格諾派的崇拜方式，不過每年只有一次會使用法語進行，其他時候都入境隨俗的改為英語了。

DOCK STREET THEATRE 碼頭街劇院

號稱是美國最古老且還在使用的劇院，始建於1736年，不過跟前兩個教堂一樣，原本的樣子早已不存在，1740年毀於火災。現在的外觀是1809年於原址蓋成種植園富豪們賽馬季節時入住的奢華旅館 Planter’s Hotel，內戰後一覺不振、年久失修，最終1935年經濟大蕭條之後歸為公有，由查爾斯頓市政府重整、再次裝潢成劇院。

OLD SLAVE MART MUSEUM 黑奴市場展館

美洲從殖民之初就開始從非洲進口奴隸，隨著種植園的開拓，勞力人口需求越來越大，跨大西洋被抓到美洲販售的黑奴也越來越多。直到1808年美國立法禁止進口黑奴，轉為境內買賣，進而醞釀起南北方對於奴役制度的分歧，最後演變成內戰的結果。原本查爾斯頓大部分的黑奴買賣都是在公家的交易所完成，1856年以後停止公家交易，轉站私家賣場，此處的黑奴市場因此開幕，不過七年之後，美國黑奴的販賣便走入歷史，最後一次的拍賣是1863年11月的事，剩下沒賣出被拘禁的黑奴們，也在1865年南方戰敗後解放。

現在的黑奴市場個是相關題材的展館，記錄了當時非洲人從家園被捕捉、跨大西洋運送、拍賣到奴役所經歷完全不人道、沒人性、非常殘忍的過程。人口販子為了有更高的利潤，將船艙塞得爆滿，黑奴們被鐵鍊一個栓著一個，每個人只能側躺，甚至連坐起來的空間都沒有，這樣擁擠封閉的空間非常骯髒，完全是傳染病的溫床。若是遇到海上糧食不足時或是生病的黑奴，人口販子也決不心軟的把活生生的人丟進大海中。抵達美洲後將存活的黑奴們烙上自家品牌封印，先行養肥，拍賣之前在進行清潔和抹油的程序，讓「商品」賣相好，才能賣個好價錢，說穿了跟販賣牲畜差不多，根本沒把他們當人看待。

黑奴制度是人類非常黑暗的一段歷史，為了讓更多人了解並提醒這樣的現象不該再發生，設置展館於予紀念。導遊瘋狂推薦有空的話，相當值得在步行導覽之後返回參觀，我們也聽話的在午餐過後前往，門票 $7/人，老實說展館並不大，也不能拍照，以前內部有拍賣區、關黑奴的區域、廚房和停屍間，展品不算太精緻，不過就是支持吧！對黑奴歷史能有深一層的認識。

RAINBOW ROW 彩虹街屋

色彩繽紛的彩虹街屋位於海灣東街 (E Bay St.)，由13間不同顏色的屋子組成的一幅美麗街景，跟威尼斯 Burano 彩色島上的屋子有幾分神似。大約在18世紀後半葉建造，由於查爾斯頓老城區經歷多次大火吞噬，倖免於火燒的18世紀房屋並不多，之中最具有代表性的肯定是這排非常上相的彩虹街屋，當時沒有防火巷的概念，每幢房屋緊緊的黏在一起，也難怪都是一燒不可收拾。

正值聖誕節前夕，到處都有聖誕節主題的裝飾，粉藍屋子外牆甚至掛了一隻聖誕老公公。

起初每間房屋的一樓是販賣不同貨物的商店，樓上則是店主的居住層，外觀也不像現在這麼粉嫩討喜。同樣是內戰之後生意一落千丈，老舊不堪的房屋一度淪為貧民區，直到1920~30年代有慧眼的投資者將其整頓並漆上粉色系的外衣，漸漸的晉升成查爾斯頓最有魅力的一隅，房價也水漲船高，彩虹街屋隨便一棟都有美金兩三百萬以上的價值。

沿著海灣東街 (E Bay St.) 繼續向南走到砲台東街 (E Battery St.)，也是道路貼上 Cooper River 河畔的地方，導遊帶著我們眺望遠在查爾斯頓港灣出海口的海上薩姆特碉堡。

FORT SUMTER 薩姆特碉堡

最初用來保衛港口的安全，也是引起南北戰爭的導火線。當時查爾斯頓所屬的南卡州已脫離北方聯邦加入南方聯盟國，然而北方聯邦政府的少將 Robert Anderson 死守著薩姆特碉堡，1861年南方聯盟國協商北方聯邦交出堡壘破局，因而在4月12日向連續33小時的薩姆特碉堡開砲轟炸直到 Anderson 舉白旗，也就是為時4年多美國內戰的開端。

原圖來自 wikipedia.org

前一天在南端的 White Point Garden 賞夕陽的時候勉強照到碉堡的身影，其實並不明顯。

現在薩姆特碉堡是查爾斯頓的一個觀光景點，遊客可以搭船上島參觀堡壘，不過我們只有在遙遠著觀望。導邊講著歷史，河畔忽然有兩三隻小海豚現身，連導遊都說這樣的情景不常見，我們是相當幸運的一群旅客呢！

轉個彎步上 Water Street，水街本來是老城牆外的一條小溪，後來隨著城市發展才填平成為道路。建城之初的範圍並不大，城墻內只有幾條街區的空間，原本 E Bay Street 緊連河畔，城牆與堡壘蓋在 E Bay Street 和 Cooper River 之間，當時用來抵禦其他歐洲海上強國和海盜的侵襲。現在海灣東街以東的土地，也是後來擴張填好填滿的，Waterfront Park 就落在這個範圍之內。

NATHANIEL RUSSELL HOUSE 納薩尼爾•羅賽爾宅邸

水街盡頭的轉個彎來到 Meeting Street，地址51號座落著19世紀初期查爾斯頓最奢華的豪宅之一，由那時候當地富有的商人納薩尼爾•羅賽爾 Nathaniel Russell 用來炫富所蓋，花了五個年頭，總價八萬美金於1808年建成，當時一戶人家平均蓋房所花為兩百多美金，相較之下這棟豪宅真是天價無誤。來自東北方羅德島的羅賽爾先生，是個中產階級經商致富的例子，27歲的時候到查爾斯頓闖蕩，主要從事海運方面的貿易，經營範圍橫跨南北美、歐洲和非洲。

納薩尼爾•羅賽爾宅邸屬聯邦式建築 (Federal Style)，此風格得名於同時期的美國聯邦年代，受到古羅馬建築的啟發，注重比例和對稱，一般來說外觀較簡潔，沒有太過花俏的裝飾。擁有紅磚外牆的納薩尼爾•羅賽爾宅邸，牆面上有整齊大面積的窗戶，三層樓高，平面為長方形，南邊有個五角凸起的開間。有趣的是二樓外牆的白色鍛鐵製陽台，大門正上方的那段鍛鐵標註著 NR，也就是納薩尼爾•羅賽爾姓名的簡寫。

羅賽爾先生有兩個女兒，據說這圈陽台就是為了展示他的女兒所蓋，畢竟討個好老公是那個年代的女性最重要的任務之一。

可以付費進入宅邸參觀，不過我們在薩凡納已經參觀過 Thomas-Owen House，再說好不容易遇到好天氣，實在捨不得把時間花在室內，所以並沒有入內參觀，只在外圍的庭園晃了晃，跟可愛的松鼠打了招呼，也許下次再訪就不會錯過了！

FOUR CORNERS OF LAW 律法四拐角

步行遊覽的最後一站來到律法四拐角，也就是 Meeting Street 和 Board Street 的交叉口，得名於四個街角的建築物，由聖米迦勒聖公教堂、查爾斯頓市政廳、查爾斯頓縣法院與美國聯邦法院組成，分別代表了天上的律法和地上市、縣和國家層級的法律。

St. Michael’s Church 聖米迦勒聖公教堂
隨著查爾斯頓人口增長，教會信徒也跟著增加，原本的教堂漸漸容納不下龐大的會眾數目，因此1750年代在聖腓力教堂 (St Philip’s Church) 的舊址興建聖米迦勒教堂，予以消化更多的聚會者。外觀近乎全白的聖米迦勒教堂入口門廊以古羅馬柱式的托斯坎柱 (Tuscan) 和山牆做裝飾，尖塔有57公尺高 (186 feet)，頂端為金球和風象儀，中央的時鐘裡頭有八個不同音調大鐘。直到19世紀末期，尖塔一直作為火警戒備瞭望台的功能，每每遇上戰爭也都是最佳的監視警戒塔台，更是海上船隻的導航地標。

內部裝潢擺飾有許多可看之處，中間垂吊的水晶燈是1803年從倫敦訂購而來，最初點著蠟燭，隨著時代的進步，以瓦斯明燈，到現在使用電燈泡照明；講道壇從最原始用到現在，算一算也有兩百多年的歷史；還有鑲在窗上的彩色玻璃也相當美麗！

走道左邊大約在中間的位置，編號43的長凳包廂小有名氣，原因是美國的第一任總統喬治華盛頓曾經在此做禮拜。

Charleston City Hall 查爾斯頓市政廳
導遊在講解完聖米迦勒教堂跟大家道別，我們會跑進市政廳裡純粹為了借廁所，地面層有提供旅客用的洗手間，入內需要經過安檢，檢查包包的同時，工作人員跟我們說市政廳的二樓會議廳有名人畫像可以免費參觀，不過中午休息過後才開啟，我們也就真的午餐過後再訪，看看市政廳內部長什麼樣子。

建於1801年，原本作為銀行之用，到1818年才改成市政廳，外表為白底的新古典主義建築，不管門口的樓梯、牆上的窗戶到裝飾的立柱都非常對稱。上到二樓的會議廳，內裝古色古香，不少政治家名人的畫像。

其中最出名的是由美國獨立戰爭時期畫家 John Trumbull 於1791年繪得喬治華盛頓的全身像，掛在會議中間醒目的位置。

Charleston County Courthouse 查爾斯頓縣法院
再來一個新古典主義的白底對稱、注重比例的建築，特別的是創作的建築師是 James Hoban，也為白宮的設計師，而這棟縣法院可是幫助他拿到白宮首席設計師的大功臣呢！1791年喬治華盛頓南訪查爾斯頓，恰巧縣法院正在興建中，華盛頓很中意 James Hoban 的設計，因此後來被徵招去幫美國總統宅邸畫圖，也就是現在人口中的「白宮」，查爾斯頓縣法院也稱得上是白宮前身的模型藍圖。

照片來自 wikipedia.org

Federal Courthouse & Post Office 美國聯邦法院 & 郵局
聯邦法院和郵局是律法四拐角的四角之中最後蓋起來的建築，1896年完工的新文藝復興風格，外觀明顯地比其他三個有較複雜的裝飾細節，顏色也不是白色的外牆，而是由灰色花岡岩建成。

步行導覽在律法四拐角來到尾聲，導遊在跟大家道別之時，順便推薦了不遠處深受在地人喜愛的熟食小舖 Bull Street Gourmet & Market，午餐時間大家都餓了！同批的好幾團人都出現在小舖裡享受輕食，我們也不例外，是個很棒的歇腳、補充能量的好去處。

CATHEDRAL OF SAINT JOHN THE BAPTIST 施洗聖約翰主座教堂

吃飽休息好，繼續起身東晃晃西逛逛，看到棕色外表的教堂，好奇的湊過去一探究竟。原本的棕石教堂建於1854年，經歷了大火燒毀後在原始的基石上重建，由於經費不足，耗時了半個世紀到1907年才有目前教堂的雛形，最頂端的鐘塔甚至到2010年才終於完工。

內部的裝飾以白底金邊為主題，尖肋拱頂的天花板，彩繪玻璃玫瑰窗，十足的新哥德式建築特色。

Sweetgrass Baskets 毛芒亂子草編籃

沿著 Meeting Street 漫步，遇上看似藤籃的手工藝品路邊攤，這種東西見怪不怪，印象中觀光客常出沒的海島國皆常看到。正在編織的非裔女士跟我們娓娓道來藏在盆籃裡面的文化背景，草編工藝在17世紀末跟著西非被抓的黑奴們來到美洲，最初使用蘆葦編織，主要在農地裡使用，不管在播種或收成都起了莫大的作用，算的上黑奴時期少數保存下來的非裔文藝，也就是現在自成一格的古拉文化 (Gullah，來自中西非不同部落，被抓到美洲的黑奴們，在新的落腳處跟殖居者的語言融合新的文化和生活習慣，形成在美被奴役非裔後代的身份認同)。

19世紀末之後，非洲工藝籃逐漸從農地裡引進作為家居用品，材料也被較柔軟、俗稱 sweetgrass 的毛芒亂子草 (Muhlenbergia filipes) 取代，些許的松針增添不同色調，纏繞綑綁 sweetgrass 的則用扇葉短棕梠 (palmetto)。有著非裔民俗特色的毛芒亂子草編籃在離律法四拐角不遠的 Meeting Street 上和 City Market 都有販售。

WATERFRONT PARK 濱水公園

隨著 Cooper River 河畔延伸的濱水公園在美國內戰前是蓬勃繁忙海港，眾多進入港灣的船隻使得港口充滿朝氣，南軍戰敗後查爾斯頓港被多個美國東岸新開啟的海港取代，年久失修、經歷大火又雜草叢生，直到1980年代末政府才終於著手重建。

現在優雅規劃的碼頭、人行道、綠地、樹木… 皆是1990年落成的公園規劃，使市民和遊客們多一個打屁歇腳的好去處，其中最醒目的是公園中央的大鳳梨噴泉，或叫他「旺來噴泉」瞬間俗感和親切感皆飆升，可愛的造型非常討人歡心，可說是查爾斯頓的旅遊新地標之一。

天色漸暗，河對岸的路燈亮起，夜晚的濱水公園格外清幽，橫跨 Cooper River 的 Arthur Ravenel Bridge 在夜間別有意境。

CHARLESTON CITY MARKET 查爾斯頓市集

夾在南北 Market Street 中間的四個街區為查爾斯頓市集所在處，由簡易的矮棚搭建，觀光文藝風情十足的攤販在此擺攤。Market Street 原本是舊城牆外的小溪沼澤地，填平之後19世紀初期政府將從港邊碼頭到 Meeting Street 之間的長條面積土地規劃為市集之用，初時充斥著各種生鮮蔬果、
海鮮及肉販。幾次的天災，耗損了市集附近的元氣，攤商和買家也越來越少。直到70年代富有當地特色的文藝攤商漸漸聚集，將市集注入新血，古拉人手工製的草編籃尤甚。80年代後許多高級旅館在 Market Street 附近開張，也使得 City Market 起死回生。

現在看到的市集是2011年整頓過後的樣子，販賣的商品琳琅滿目，我們兩個晚上到的時間都偏晚，不少半室外的攤位已收攤，讓愛逛街的老爸惋嘆不已，是說很多店家都大同小異，其實也沒讓他少逛到。

晃完市集查爾斯頓老城區的歷史之旅到了尾聲，我們移步到 City Market 附近的 Lowcountry Bistro 填飽肚子，一家氣氛不錯，廚師善用當地食材又加入自己的巧思，烹調出的低地地區創意料理，作為我們在查爾斯頓市區的最後一餐。

WHITE POINT GARDEN 白點園林

順道補充我們前一天離開富麗海灘 Folly Beach 之後前往的白點園林之賞日落行程，趁著天色還亮稍微探索了一下白點園林。位於查爾斯頓半島最南端的一片綠地公園，半島東邊的 Cooper River 和西鄰的 Ashley River 在此匯集出海至大西洋。

自1837年成為市民公共空間，南北戰爭時期作為軍事防禦要塞，也因此園林裡充斥著各種跟軍事相關的擺設，像是內戰使用的大砲、迫擊砲，幾個軍艦紀念碑，其中位於東南角、面向海上 Fort Sumter 薩姆特堡壘的紀念碑最為醒目，用以緬懷內戰邦聯政府保衛查爾斯頓的南軍。

園林東端的軍艦紀念碑，記錄了出勤過二戰的 USS Hobson 驅逐艦在北大西洋撞毀的時間及潛艇不及逃生的海軍士兵。

美國南方尤其是歷史城，到處都可看到用來紀念當時戰敗聯盟國的南軍紀念碑，表面上是為了警醒世人不要忘記歷史，但仔細想想誰會花大筆金費大力頌揚戰敗方呢？這尊「查爾斯頓的聯盟國守護者 (To the Confederate Defenders of Charleston - Fort Sumter)」銅像由邦聯之女聯盟 (United Daughters of the Confederacy, UDC) 所捐贈，創立於內戰過後的南方組織，最初由南軍後代的名媛發起，為了攥寫屬於南方為出發點的史料、捍衛南方人的尊嚴。

當然 UDC的觀點跟我們熟悉的歷史有很大的出入，畢竟大部分的人接觸到的都是戰勝方聯邦政府篇寫的文獻，也許真相只有一個，但不同的人群、不同的角度，就會有不同層面的感受和體驗，難以定論誰絕對正確、誰絕對錯誤。Vox的影片 "How Southern socialites rewrote Civil War history" 有對邦聯之女聯盟有更詳細解釋，有興趣的話不妨參考看看。