【Italy♦義大利】西西里*Catania 卡塔尼亞 - 大象噴泉, 魚市場, 主教堂, Etna大道, La Paglia

不知西西里在哪, 沒去過西西里, 也一定聽過西西里。說實話在我著手安排這次旅程之前, 對西西里的印象大概只有黑手黨而已, 最多就知道是電影裡教父的故鄉。比起義大利本島大城, 前往西西里觀光的旅客數量相對少了很多, 不過為了一探這個遠近馳名的小島, 不畏黑手黨的我們搭著渡輪夜船 TTTLines 從 Napoli 漂到西西里島東邊的 Catania, 今早拖著行李下船, 人生第一次踏上充滿陽光的西西里島。Ciao~ Sicilia!!!

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港口↔火車站的交通｜主教堂廣場｜大象噴泉｜魚市場｜
卡塔尼亞主教堂｜艾特納大道｜La Paglia
或參考【Euro♦歐洲】秘笈篇 - 旅遊資訊, 小撇步 <彙整區>

西西里 Sicily/Sicilia 位於義大利本島(亞平寧半島)的西南側, 為地中海中央面積最大的島嶼, 大約是台灣的七成大, 距義大利半島尾端鞋尖的地方只有3公里之遙, 離北非突尼西亞也不遠。由於絕佳的地理位置, 不管是海上貿易或是戰略要塞的因素, 一直是歷史上兵家必爭之地, 因此曾被相當多不同種族占領過, 像是古希臘, 羅馬, 日耳曼, 阿拉伯, 諾曼, 西班牙人… 等, 經歷了許多王朝政權的統治, 遺留下來的文化多元豐富。現在是屬於義大利的自治區, 為北非中東難民偷渡客進入歐洲的最佳窗口(?)。

心很大的想把整個島玩透透, 但整趟旅程只分給西西里島4天的時光, 只好選了幾個城市觀光, 鎖定東岸的渡假山城 Taormina, 東南方的 Syracuse, 首府 Palermo 和西南方的希臘古城 Agrigento, 因為前幾天才爬過 Vesusio 維蘇威火山, 因此放棄到 Etna 火山的行程。還有從 Catania 上岸, 當然不忘先行遊覽這個西西里島的第二大城。

從 TTTLines 下船的乘客, 要麼開著自家轎車, 要不就是運送貨物的小卡車, 基本上沒見到像我們這樣拖著行李靠雙腿走下船的亞洲人, 推測搭夜船到 Catania 的旅客應該沒幾個。今日的最終目的地與訂的住宿在山城 Taormina, 因此只打算利用早午的時間稍微在 Catania 蹓躂一下。

Catania 最繁華的地區離港口不遠, 不過為了讓我們能夠無負擔的移動, 只得先去中央車站寄存行李, 反正最後也會從 Catania centrale 離開前往 Taormina。我們在港邊找到 metro 站, 從港口 Porto站搭到 Catania Centrale 中央車站的 F.S.站, 雖然一站的距離算是可步行範圍, 但既然拖著行囊, 就別浪費體力了!

從港口 Porto站 → 火車站 F.S. 站的 metro 大約15分鐘/班, 單趟 0.9歐, 90分鐘有效。

車廂窗外一片蔚藍汪洋的景色, 彷彿我們坐在海上跑 metro 。

下車才確定不是水上列車而是沿著海岸蓋的軌道, metro F.S.站位於 Catania Centrale 最接近海邊的軌道內側, 簡陋露天的規格差不多等同於加蓋的公車站。

沿著地下道走進 Catania Centrale 火車站內寄存行李後, 再次搭乘 metro 回到港邊的 Porto 站, 順便好好利用 90分鐘有效的單程票。

無行囊一身輕的抵達 Porto站, 馬不停蹄的往 Catania 最熱鬧的市區中心 – Piazza di Duomo 主教堂廣場走去。

Catania 卡塔尼亞是西西里島上的第二大城, 西元前八世紀由希臘人建城, 座落在歐洲最大活火山 Mount Etna 山腳下不遠處的海邊, 歷史上經歷了多次地震與火山爆發的摧殘, 並且有幾回近乎全毀。記載最兇猛的火山爆發於西元1669年, 噴發點在 Etna火山高度三分之一的山腰上, 非常靠近火山附近的村莊, 大量的岩漿流向大海, 毀滅了所有沿途的村莊和 Catania 的西半城。悽慘的是重建都尚未完成, Catania 又在20多年後不得不面對 1693年的超級大地震, 把殘餘的東半城也夷為平地。

當然凡事有弊就有利, 跟所有鄰近火山的城莊一樣, Catania 的居民偶而必須忍受地震火山的強力災害, 大部分的時候卻也享受著岩漿與火山灰帶來的美好, 每次的噴發都會帶來豐富的礦物質肥沃土地, 因此能長出漂亮的葡萄藤與豐碩的果樹, 算是火山爆發帶來的補償吧!

現在看到的許多巴洛克風格的建築, 幾乎都是在1693年大地震後重建的, 大量取材於黑色的熔岩石和石灰石, 使得 Catania 擁有獨樹一格的市容古蹟。

1693年震後重新興建的主教堂廣場 Piazza di Duomo, 已被列入世界文化遺產, 可以說是 Catania 的客廳, 不但是市民常出沒的區域, 也是旅客必訪之地。

四方型的廣場, 東鄰 Catania 的主教堂, 南北方各是神學院 Palazzo del Seminario dei Chierici 和大象宮 Palazzo degli Elefanti, 西南側的小巷通往魚市場; Catania 歷史悠久的三條大道 Via Etna, Via Vittorio Emanuele, 和 Via Garibaldi Giuseppe 也交會於此。我們在 Catania 短短幾小時的停留, 就是繞著廣場遊覽。

廣場中央的大象噴泉 Fontana dell'Elefante 是義大利建築師瓦卡里尼 Giovanni Battista Vaccarini 於1736年組合建造, 大致上由四個部分組成: 底部大理石雕刻噴泉, 中間的黑象模型, 上方是取自競技場的埃及方尖碑, 頂端的十字架, 金屬球, 代表殉道的棕櫚枝, 純潔的百合, 和 "MSSHEPL" 的字樣。MSSHEPL 是拉丁文 "MENTEM SANCTAM, SPONTANEUM HONOREM DEO, ET PATRIAE LIBERATIONEM" 的縮寫, 用來形容 Catania 保護聖人 St. Agatha, 略譯為 "聖潔的心, 願榮耀主, 解放祖國"。

方尖碑與小象的搭配並不是首創, 在羅馬離萬神殿斜後方的廣場也有相似的作品, 設計靈感很有可能都是來自於十三世紀神秘怪誕的奇書 "尋愛綺夢" (Hypnerotomachia Poliphili)。內容圖文並茂, 以許多語言字根的自創詞彙書寫, 包含拉丁, 希伯來, 希臘, 義大利, 甚至阿拉伯文的字根, 難解的文字充滿暗示和象徵, 至今依然令解讀專家們摸不著頭緒; 搭配的圖片是印刷精美的木板畫作, 而方尖碑小象就是其中一幅。

整個噴泉最吸睛的是頂著方尖碑的小黑象, 它不但座落在廣場中最顯眼的地方, 而且是 Catania 的標誌。奇怪的是這種巨型動物感覺屬於非洲亞洲, 似乎跟義大利西西里扯不上關係, 怎麼會出現在主教堂廣場的正中間, 又怎麼成為 Catania 標誌的呢?

事實上象類跟西西里也不是那麼不相干, 化石骨骸證明 Etna 火山腳曾經住過一群侏儒象。卡塔尼亞人認為大象會帶來好運, 並且有保護 Catania 不受 Enta 火山威脅的能力, 1239年大象正式選為 Catania 的標誌。

年代不詳黑色熔岩石小黑象雕刻的由來至今仍是個迷, 但相關的傳說和假設倒是相當有趣。相傳西元八世紀的時候有位名為 Heliodorus 的魔術師, 不但雕出這隻熔岩石小黑象, 還能騎著牠當代步工具, 甚至有他能變身成大象的說法; 後來以施展巫術的名義被主教下令處死, Catania 人稱小黑象為 "Il Liotru", 其來源就是為了紀念 Heliodorus, 從他名子演變而來。Catania 在西元前三世紀曾經落入北非強權 Carthage 迦太基人之手, Carthage 是當時地中海西部沿岸的海上霸主, 說小象雕刻是那個年代的產物似乎是比較合乎邏輯的說法。

廣場北邊的大象宮 Palazzo degli Elefanti 建於1696年, 為西西里巴洛克風格的建築, 大部分的設計出自於跟大象噴泉同一個建築師建瓦卡里尼, 現在是Catania 的市政廳。

卡塔尼亞主教堂 Duomo di Catania 位於廣場的東側, 由於急著想逛的魚市場有營業時間的限制, 只先草率的瞄過主教堂淺藍灰色的外表, 稍晚再好好參觀。

Porta Uzeda 是 Catania 舊時的城門, 連接主教堂和廣場南邊的神學院 Seminario dei Chierici , 為 Via Etna 艾特納大道的開端。

神學院和 Porta Uzeda 的牆面都是使用的是黑漆媽屋的熔岩石, 造就了 Catania 獨特的巴洛克風格。

廣場西面有正對主教堂的 Via Giuseppe Garibaldi 大街。

由於魚市場只有上午營業, 因此迅速的瞥了一圈廣場週圍便奔向魚市場, 最愛逛當地的市集了! 總覺得是能夠接觸在地生活的最佳管道。魚市場 La Pescheria 距離主教堂廣場只有幾步之遙, 沿著廣場西南側的小巷走到盡頭就是朝氣十足又充滿海味的熱鬧魚市場, 開市時間為週一至週六上午, 週日公休。

市場在海港旁邊, 充滿了各式各樣活跳跳的超新鮮海產。　

攤販小哥看到拿著相機的我們, 很熱情的把章魚徒手拎起來讓我們拍個夠。

原來支解大條鮪魚需要兩個人, 一個拿大刀, 一個用雙手固定大魚。

西西里喔機桑手上拿大刀超有架式。

扁扁的魚看起來像是魟魚 stingray。

喔~ 海裡的刺蝟!!! 是海膽耶!

不得不說這些海膽怎麼看起來如此營養不良?!?!

老實說, 這樣賣魚的方式跟台灣菜市場的樣子不會相差太遠。

每條魚都有著漂亮的光澤, 住在這裡的居民一定每天都有超新鮮的海產可享用, 幸福呀!

販賣各種深海魚的攤位, 每片魚排都好鮮美的感覺。

轉個彎離開海產區, 原來魚市場也有賣蔬果和肉的部分。綠色花型類似石蓮的植物是西洋薊 artichoke, 剝掉外表硬老的葉片, 主要食用軟嫩的中心。

蒜頭和蒜苗一起綑起來賣的畫面好可愛, 義大利料理中也使用非常大量的蒜頭入菜。

誰說外國人不敢吃內臟? 肉攤掛了許多小腸, 胃袋, 絲毫沒有違合感。　

看似十分有機的自由生長捲曲黃瓜。　

第一次看到整條零賣的鹽漬鯷魚 anchovy, 一般比較常見到的是剝皮去掉頭尾鯷魚罐頭。

Oregano 奧勒岡乾燥花, 最常拿來調味 pizza 的香草就是奧勒岡的葉子, 不曉得西西里人怎麼用奧勒岡的乾燥花??

其他烹調用的各式香料塑膠袋小包裝。　

繼續往 Via Gisira 小巷穿梭, 看著五彩鮮豔的成堆蔬果心情大好 :)

番茄在義大利料理的食材中占有很重要的地位, 果真菜市場裡的番茄種類多到令人咋舌。

烘烤過的巨無霸洋蔥, 熬湯或直接料理應該都很方便吧?!

本來計畫逛完就在市場邊找家餐廳享用最鮮美的義大利海鮮料理, 誰知道走到一半老爸在沿路的烘培坊買了不知名的麵包充飢… 也是啦! 從下船到現在都沒進食, 連早餐都沒吃, 也難怪老爸和老弟都餓了!

包著鹹餡料的麵包不怎麼特別, 重點是一整條份量超大, 三個人分著吃也差不多飽了一半… 這樣等一下是要怎麼去大吃海鮮呀?!?! (暈~)

走到菜市場的尾端, 魚菜市場也逛完了! 從小巷鑽出走回 Via Giuseppe Garibaldi 大道, 沿路走回主教堂廣場, 既然肚子沒剩太多容量裝美食, 就先把稍早沒仔細欣賞的主教堂重新看一遍吧!

卡塔尼亞主教堂 Duomo di Catania 建堂於西元11世紀, 獻給 Catania 的保護聖人 - 殉道處女聖阿加莎 St. Agatha, 因此也稱 "聖阿加莎大教堂 Cattedrale di Sant'Agata"。跟廣場邊其他建築的命運相同, 在1693年的大地震倒垮後重建, 又是出自於跟大象宮和噴泉同個建築師瓦卡里尼之手, 呈現西西里巴洛克風格。

立面分為三層, 中層和底層分別用六根大小不同的科林式柱支撐, 正中央的大理石雕像是聖阿加莎, 下層的雕像左右各是卡塔尼亞的第一位主教 San Berillo 和守護聖人Sant'Euplio。　

教堂邊的有附庭園建於19世紀, 後方的鐘塔也是主教堂的一部分, 由於地震的關係重建了很多次。

內部為拉丁十架型的配置, 白色的方型立柱和雕花, 色調非常清爽。

主教堂底端半圓後殿的濕壁畫是羅馬畫家 Giovanni Battista Corradini 的作品, 勾勒出卡塔尼亞的守護聖人們: 卡塔尼亞的第一位主教 San Berillo, Sant'Euplio, 首位殉教者聖斯德望 Santo Stefano, 還有在上方中央被加冕的聖阿加莎 Sant'Agata。

聖壇右側的聖阿加莎禮拜堂 Chapel of St. Agatha。

教堂後方漂亮的金銀管風琴。

卡塔尼亞主教堂亦是世界聞名的歌劇作曲家貝里尼 Vincenzo Bellini 的長眠之地, 貝里尼1801年出生在 Catania, 1835年病逝於法國巴黎, 享年33歲, 是十九世紀義大利最重要的浪漫樂派作曲家之一。

教堂裡大理石墓上刻的音符來自貝里尼為名劇 "夢遊女 La sonnambula" 創作的一段樂句, 歌詞為 "Ah! non credea mirarti Sì presto estinto, o fiore", 譯為 "啊! 我無法置信, 妳凋零地如此迅速, 噢!甜美的花朵", 用以緬懷英年早逝的貝里尼。

附上貝里尼經典名作 "諾瑪 Norma" 中最動人的一首詠嘆調 - 旋律優美抒情的 "聖潔的女神 Casta Diva"。

前陣子復仇者聯盟2 Age of Ultron 影片前段飛機飛行途中綠巨人浩克 Dr. Banner 帶著 Beats 耳機聽的女高音樂曲就是由歌劇女王 Maria Callas 演唱的這首 Casta Diva。Dr. Banner 很有品味嘛!

教堂外部的庭園興建於19世紀, 中間的大理石雕像是握著十字架的聖阿加莎。後面的圓頂是對街的另一個教堂 Chiesa della Badia di Sant'Agata。

離開主教堂往Catania 最繁華的大街 Via Enta 艾特納大道走去, 路上包含卡塔尼亞大學, 數個教堂, 幾個廣場, 還聚集了許多世界知名品牌商店, 是當地人逛街採購的好去處。不過以觀光客的立場來說, 在此購物就不是那麼有吸引力了! 畢竟很多都是除了西西里以外也遇的到牌子。(想買有西西里特色的紀念品, 建議到 Taormina 搜尋更適合喔!)　

首先經過大學廣場 Piazza Università, 得名於在兩側卡塔尼亞大學 Universita' Degli Studi Di Catania 的大學大樓 Palazzo dell'Università 。卡塔尼亞大學創校於1434年, 為西西里島上第一家學府, 也是世界上最古老的大學之一。1696年大地震之後將校址建立在此, 現在的大學大樓是大象噴泉的建築師瓦卡里尼所設計和幾位後代的建築師潤飾重修過後的樣子。

沿著 Etna 大道繼續直行很快就遇到學院教堂 Basilica della Collegiata, 同樣是1696年震後蓋的西西里巴洛克式的拉丁十字教堂, 立面分為上下兩層, 上面的四座大理石雕像分別是聖彼得, 聖保羅, 聖阿加莎(St. Agatha), 和跟聖阿加莎同為殉道處女的聖阿波羅尼亞(St. Apollonia)。

不想走太遠, 稍早用來充飢的麵包好像也通過胃袋了! 於是我們掉頭往魚市場的方向步行回去, 打算在市場裡找間餐廳享用鮮美的地中海漁產。

過中午再次來到魚市場, 大部分的攤位都收的差不多了!

我們很隨意的選擇在市場旁小巷裡的 Trattoria La Paglia, 想說有如此新鮮的海產當食材, 應該不管怎麼料理都會很美味吧!

位於角間的小餐館 La Paglia, 後來發現是創立於1814年的家庭式餐廳, 居然誤打誤撞走進一家百年老店。

入門就看到料理好的 "涼菜區" 和煮熟的章魚。

點餐不需擔心, La Paglia 備有英文菜單, 想必是魚市場邊有不少觀光客的生意吧! 不出所料, 菜單主要圍繞在海鮮的部分, 我們點了沙丁魚鶯, 淡菜蛤蜊湯, 海鮮義大利麵, 和鮪魚排。

沙丁魚鶯 Sarde a Beccafico
發源地在 Palermo 但現在是西西里到處可見的道地美食, 將沙丁魚的內臟清理乾淨後, 塞入以麵包屑, 蒜末, 洋香菜, 松子, 葡萄乾, 檸檬, 酒醋, 鹽胡椒和橄欖油等等繳成的內餡, 香烤或沾粉後油炸。

有魚又有禽類的菜名來自於有趣的小故事, 相傳這本來是一道只有 Palermo上流社會才吃得到的精緻料理, 原始雛形是把打獵到食用無花果的鶯類小型鳥 beccafico, 清掉內臟後塞入內餡烘烤食用。Beccafico 昂貴又不易取得, 因此平民以便宜的沙丁魚取代鶯鳥, 也因為沙丁魚是容易取得的食材, 塞餡沙丁魚後來在島上廣為流傳, 成為西西里島的傳統菜餚。

La Paglia 把內餡當夾心用兩條沙丁魚沾粉後油炸在一起, 嚐起來有醋醃漬過的味道, 很特別還不錯吃。

我們這份塞餡沙丁魚不小心照糊了! 補一張涼菜區成堆的 Sarde a Beccafico。

淡菜蛤蜊湯 Zuppa di Cozze o Vongole
使用最新鮮的蚌類, 以義大利常見的食材番茄, 蒜頭, 洋香菜, 白酒和橄欖油料理, 簡單又超美味的一道湯品, 不管是蚌本身彈牙的肉質或是鮮美的清湯都令人讚不絕口呀!

海鮮義大利麵 Spaghetti alla Marinara
基本上可以說是淡菜蛤蠣湯的乾麵版, 但有著更多種的海鮮, 同樣是簡單而味美, 是相對清淡的海鮮義大利麵。

鮪魚排 Tonno
非常簡易的料理方式, 只用了一點鹽胡椒, 橄欖油和洋香菜提味, 肉質緊實鮮嫩令人口齒留香。我非常喜歡這樣能嚐到天然鮮美的單純調味, 但老爸似乎還是更愛台式的料理方式啦!

稍早有鹹餡麵包墊胃並沒有很餓, 因此我們點的分量不多, 四道菜總共 €45。整體來說不算是令人驚艷的料理, 但是就家庭式餐館來說, 能吃到當地人烹煮的道地口味, 來自地中海港邊鮮美的海產, 又在如此便利的地點, 算是還不賴的經驗喔!

Trattoria La Paglia
Add: Via Pardo 23, 95121 Catania
Tel: +39 095 346838
Website: http://www.trattorialapaglia.it/en
Opening Hours: 週一~六 10:00~16:00, 18:00~24:00; 週日公休

與 Catania 短促的懈逅到了尾聲, 吃飽喝足便起啟程走回火車站, 簡單的在車站旁邊的噴泉跟 Catania 道別, 就去提領寄存的行李了!

早上九點抵達 Catania, 但下船從港邊到車站寄存行李一番折騰後大約十點多才進到市區, 下午兩點多就搭上 Taormina 的火車, 在 Catania 停留6小時, 只有極為短暫的4.5小時真正觀光。雖說充促, 倒也在必訪的主教堂廣場體驗了唯有 Catania 才有的火山熔岩西西里巴洛克建築, 而且還逛到了活力十足的魚市場又品嘗其鮮美之味。

急著前進 Taormina 是因為那是個令人期待的美麗山城, 事實證明花了較多的在 Taormina 非常值得, 而且原本還很天真的以為會有時間造訪 Siracusa。Catania 擁有城堡, 許多古羅馬時代的遺跡和更多的教堂, 不過我們在義大利本島已經看了很多羅馬廢墟, 城堡和各個年代的經典教堂。如果說錯過什麼, 應該只有離主教堂不遠金碧輝煌的 Teatro Massimo Bellini 歌劇院吧!

(照片來自 Wikipedia)