【美國南方】薩凡納 Savannah - 必吃南方美味~ Mrs. Wilkes; Telfair美術館, Forsyth公園, 施洗聖約翰教堂
經過一夜休息，昨晚被寒冷大雨摧毀的觀光興致總算復活，幸好天氣賞臉，雖然等不到藍天出太陽，卻盼到了雨停的陰天，空氣也乾爽多了！抱著興奮的心情，早餐過後直奔 Telfair Museums，把昨天沒用完的 Pass 用掉，10點、11點分別有 Telfair Academy 和 Jepson Center 的導覽，掐指一算逛完剛好可以往 Mrs. Wilkes’ Dining Room 排隊用餐，Mrs. Wilkes’ 的家庭式南方料理是 Savannah 所有行程之中最期待的一餐，南方菜有著 Soul food 靈魂美食的盛名。
TELFAIR MUSEUMS 泰菲爾美術館
Telfair Museum 分為三部份，包含Telfair Academy、Jepson Center for Art 和昨天參觀過的 Owens-Thomas House，不管在哪一館買票都包含其他兩館的入場，期效一週，換句話說必須在七天之內逛完三館。 帶著前一天在 Owens-Thomas House 買的三館聯票來到剩下的兩館，基本上位在同一個區塊，中間只隔了一棟建築物，附近找好車位一次停到底，不過要注意投幣的時間，最長的路邊停車好像也只有2小時，所以我們在參觀館藏的期間，還需要加碼投幣，免得收罰單不划算。
黃皮建築物為 Telfair Academy 的所在地，前方立著四根羅馬複合式柱，外側放了五尊雕像裝飾，建於1818年，跟 Owens-Thomas House 一樣是英國建築師 William Jay 的作品，最初為 Telfair 家族的宅邸，最後一個繼承者 Mary Telfair 捐贈作為展館之用，成為美國南方第一個開放給民眾的美術館。
Mary Telfair 的父親是曾任喬治亞洲三任州長的 Edward Telfair，從蘇格蘭到英屬殖民時期的美洲闖蕩，輾轉抵達喬治亞州落地深根，靠著黑奴的買賣管理致富，擁有許多種植園與黑奴，非常富裕，當時可說是呼風喚雨的富商政治人物。Edward Telfair有三子三女，長子、次子皆早逝，三子 Alexander Telfair接管家族產業的時候才29歲，他委託 William Jay 為 Telfair 家族設計興建宅邸。Alexander 沒結婚也無後代，過世後所有家產由大妹也就是 Edward 的長女 Mary Telfair 繼承。Mary Telfair 是個受過良好教育的富家女，擁有龐大的財產，沒出嫁，也不像當時大部分的女性需要找長期飯票而需要婚姻，熱愛文化藝術，因此遺產留給喬治亞州歷史協會，Telfair Museums 也就這麼誕生了！
Telfair Academy 導覽的第一部份就是在講述 Telfair 的家族史，接著會蜻蜓點水的介紹館內展品，主要收藏19、20世紀美國和歐洲的一些藝術品，內容包括畫作、雕塑，館內全部不能照相。館藏數量和精彩程度當然無法跟世界級的博物館相比，三兩下就逛完，正好可以連接11點的 Jepson Center 導覽。每天都有幾梯免費的導覽，時間請參考 Telfair Museums 的官網。
Jepson Center 是 2006 年落成現代感十足、採光一級棒的建築物，白色的曲線，超大面積的玻璃，彷彿是個巨型的透明盒，由建築師 Moshe Safdie 操刀設計，他有許多相當出名的作品，譬如濱海灣金沙 (Marina Bay Sand) 是近期新加坡很紅的地標。
俐落設計的大廳上方吊掛著桃粉色的龐然充氣物十分突兀，名為 「Hot Pink」的當代藝術，法國藝術家 Anne Ferrer 的作品，彷彿 disco 年代的音樂和裝扮，風格用色大膽，她喜愛桃粉色既可代表歡樂的嘉年華會，又能聯想到肉舖的那種衝突多元。老實說，這坨 Hot Pink 龐然大物固然有趣，似乎更適合出現在遊樂場，好希望 Jepson Center 能保持簡潔的大廳，不過純屬個人意見。
"Hot Pink" 的充氣口在二樓的餐廳門前。
11點的導覽只有我們三人，解說員匆匆趕來，跟 Telfair Academy 的講員是同一位，講述的介紹過 Jepson Center 的建築特色、Hot Pink、還一併簡單介紹了薩凡納的城市設計。
只要在歷史區也就是老城區散步過，不難發現沒幾步就會遇上迷你綠地廣場，十分貼心的城市規劃。設計首腦是喬治亞州的創立元勳 James Edward Oglethorpe，一名英國陸軍上將，同時也是國會議員，當時為了使監獄裡的負債受刑人能有重生機會，提議帶他們到美洲新世界建立開拓殖民地。1733年他領了一批攜家帶眷的拓荒者從現在的 Savannah 登陸，建立北美英屬時期第13個也是最後加入的殖民省喬治亞 Georgia，就是現在的喬治亞州。
Oglethorpe 希望讓受刑人能夠活出生命意義的重新生活，英國皇室則打著戰略領土的算盤，這塊土地南鄰西班牙屬弗羅里達，西邊又離法屬路西安娜不太遠， 為了起到保衛北邊卡羅南那殖民省的作用，將設立喬治亞殖民省於此，算是可能衝突的緩衝地帶，因此組成人員不只負債受刑人，大部分都是有點軍事背景又有一技之長的技術人員。
創殖民省之初，Oglethorpe 便設立了良好的制度和規整的城市設計，每個小區單位 (ward) 都以廣場為中心，左右兩側由公共建設 (trust/civic lots)，例如市政府機構、商店、教會…，上下則是住宅 (tything/residential lots) ，開始的藍圖只有6個小區單位，經過時間的推移，薩凡納的擴張，這樣的模式也背著河岸向南不斷複製，直到 Forsyth 公園的加入，小區單位的模式才終止。眾多的小廣場提供市民有足夠的活動空間和綠地，雖說起初多是作為軍事訓練的用途，這種規整的小區設計影響了不少後來發展起來的新興城鎮，也稱之為 「Oglethorpe’s Plan」。
話鋒回到 Jepson Center，解說員帶我們走過一些有代表的作品，大部分留給我們自己慢慢欣賞，相較之下 Jepson Center 比 Telfair Academy 的展品更加多元也比較活潑，幾乎都是近代的作品，從畫作、雕塑、攝影到多媒體的創作方式皆找得到。
"Bicycle Man" (1992) by Frances Hynes
"The Price of Freedom" (2016) by Cedric Smith
"Asa Nisi Masa" (2016) by Marcus Kenney
其中比較特別的是 「Bird Girl」，穿著樸實洋裝的少女銅像，兩手各拖著一個碗，像是餵食鳥兒的容器，原本放置在波拿文德拉墓園 Bonaventure Cemetery 裡的一尊青銅雕像被拿來當暢銷書「Midnight in the Garden of Good and Evil (午夜善惡花園)」的封面，後來被拍成電影，以至於有源源不絕的書迷、影迷到墓園裡參觀雕刻本尊，擁有雕像的家族不堪其擾，乾脆出借給 Telfair 美物館，方便遊客欣賞，也免去了墓園的不安寧。少女銅像的作者是Sylvia Shaw Judson，創作於1936年；出名的封面照則是由 Jack Leigh 於 1993 年掌鏡，當時57歲的 Bird Girl 才開始名聲大噪。
"Bird Girl" (1936) by Sylvia Shaw Ludson
"Gallerie Tactile Interactif" (2015)，一群藝術家設計的多媒體創作。
"Afro" (2016) by Natalie Aubain
Jepson Center 逛得差不多，迫不及待的往 Mrs. Wilkes’ 前進，這家餐廳附近的停車位平易近人多了！雖然也是投幣式，但價位親民又能停比較久，能夠放心的排隊、用餐。
MRS. WILKES’ DINING ROOM 威爾克斯太太的飯廳
對美食文化有無可救藥的著迷，能夠嚐到道地的當地料理，更厲害的是能用南方家庭式的吃法，令人興奮不已。Mrs. Wilkes’ Dining Room 名氣很大，經營的方式也很神奇，只有週間的11am~2pm 營業，不接受訂位，而且只收現金，就算供餐的時間冷門，依然人氣搶搶滾，每天都得排隊入場。
我們下午1:15抵達 Mrs. Wilkes’，加入早已排到室外的隊伍，好在氣溫不算太糟糕，雖然不溫暖卻也還在可忍受的範圍。大約半小時多的等待，終於輪到我們上桌，不只經營方式、用餐方式更奇特，整家餐廳大約有七八大桌的橢圓長桌，不管跟你同路的人有幾個，服務生一定會幫你跟其他的人並成大約10人的一桌。
沒有菜單也不需要點餐，等同一桌的人數揍齊坐定位，所有餐點就會迅速地上桌，一盤盤、一盆盆、一碗碗大約20種不同的菜色出現在眼前，全都是美國南方家庭常見的家常菜。橢圓桌上當然不會有中式飯館才有的轉盤，拿不到的餐點就請用傳的，所以一開始大家很自發地先把自己前方的盤盆拿起夾取後便傳給旁邊的食客，這樣可以確保大家都能至少拿一圈所有的菜色，至於之後想加菜，就得開口請人傳遞了！不用不好意思，基本上會到這裡用餐的人多少都明瞭這樣的模式，而且這樣 Could you pass the dish 的文化，大部分的人一點都不陌生。
所有的餐點皆是「吃到飽」，哪一道菜盤底朝空都可請服務人員繼續供應，每天菜色不盡相同，不過大約就維持在20幾樣，我們當天吃到的肉類有炸雞、滷豬、燉牛；配菜包括涼拌高麗菜沙拉 (cole slaw)、黃瓜、番茄玉米秋葵、甘藍葉菜(collard greens)、蕪菁甘藍(rutabaga)、煮高麗菜、豆角、焗豆、奶油棉豆(lima beans)、眉豆 (black-eyed pea) 與豆角、奶油玉米；主食類有起司通心粉 (mac & cheese)、通心粉沙拉、馬鈴薯泥、甜蕃薯泥、肉腸紅飯、米飯與肉醬、比司吉。
飲料則有南方最出名的甜茶 (sweet tea)，提供甜版、不甜版和水，個人喜歡三分糖，也就是三分之一的 sweet tea 和 三分之二 unsweetened tea。除了涼拌醃漬和炸物之外，幾乎都是經過長時間燉煮軟爛入味的料理方式，入口全都軟綿綿，稍嫌沒有層次的口感，不過這就是南方菜的特色，其實相當可口。
最大亮點當然是酪漿 (buttermilk) 醃泡過的炸雞，非常南方的製作方式，酪漿能使雞肉軟化又確保烹調時保持濕潤，雖然到處都有炸雞，但是 Mrs. Wilkes’ buttermilk fried chicken 真是香脆鮮嫩多汁的沒話可說，連平時不愛吃炸物的老媽都吃了好幾塊。
跟陌生人同桌也不見得沒好處，邊吃邊與身旁的黑人女性聊起天，她是道道地地的美國南方人，經她認證滿桌的菜都是家裡經常出現的食物，只是通常家裡不會一次同時出現，而且 Mrs. Wilkes’ 的口味真的很棒、非常有代表性的美味家常菜。
全部的菜色吃一輪就差不多飽了！還是忍不住多吃了炸雞和甘藍葉菜。服務人員見到全桌刀叉停擺，確認大家都吃的滿意足夠，便會端上甜點。原本以為南方菜的甜點會甜到令人無法招架，結果當天吃到的香蕉布丁 (banana pudding) 令人驚艷，雖然還是偏甜，但是平時不是甜牙齒的我也把整碗吃光光。香蕉布丁是南方常見的甜點，口感不若雞蛋布丁，說是香蕉和脆餅拌香草奶醬可能更貼切一些。 (英文裡的 pudding 包含的食物型態原本就很多元，想到布丁就聯想到頂端有焦糖的雞蛋布丁，應該是從小吃統一布丁的結果吧！)
飯後門口結帳，再說一次只收現金，一個人 $22，還有一個小費籃，依照自己的感覺給吧！一般來說午餐大約是餐費的 15%。
Address: 107 W Jones St, Savannah, GA 31401
Hours: Mon~Fri 11am~2pm, Closed on Sat & Sun
Website: http://mrswilkes.com/
不接受訂位！只收現金！！
美味的食物呼嚕呼嚕下肚，太滿足了！卻也不知不覺地進入輕度 food coma，來去 Savannah 的地標 Forsyth Park 散步幫助消化。
FORSYTH PARK 福賽思公園
福賽思公園打破了 Oglethorpe’s Plan 小區單位的規整，其實是 Oglethorpe 早有計劃的大面積市民公園，終於在 1840年成真，座落於城中心南邊的綠地，原本為現在的三分之一大小，1851年擴建為30英畝的公園，增添的土地是喬治亞州州長 John Forsyth 所捐贈，也就是公園命名的由來！
網上搜尋 Savannah 跳出來的畫面肯定包括 Forsyth 公園中心偏北的噴泉，算是 Savannah 的標誌，1858年增建白色雕像的圓形噴泉，至今已經有160年的歷史，經過時別忘了來張到此一遊的觀光客照。
漫步在綠茵大道甚是舒適，抬頭見大樹上懸掛著類似氣根的綠灰色絲狀物，俗稱「 Spanish moss 」的一種植物，直譯「西班牙苔蘚」，有趣的是它既不來自西班牙，也不是苔蘚，更不是綠樹的氣根，而是附生於大樹的被子植物，以吸收雨水和空氣中的養分生存，喜好溫暖濕熱的地區，很多熱帶、亞熱帶都看的到它的蹤跡，美國南方尤其多見。
由於似毛髮的型態，其暱稱別名一堆，美洲原住民稱之「樹髮 (Itla-okla)」、法國探險家叫它「西班牙鬍鬚 (Barbe Espagnol )」、西班牙人稱其「法人髮 (Cabello Francés )」，最後法國版的勝出，又演化成 Spanish moss，而正式的中文名是毫不相干的「松蘿菠蘿」。
Spanish moss 在南方除了常見之外，也深入當地人的生活之中，雖然營養成分不高，無法拿來當口糧，柔軟的質地卻很適合拿來做床墊、枕頭、沙發的填充物。還能利用它吸取空氣中水分的特性，放置室內可以有效的去除濕熱的水氣，達到涼爽的效果。
公園正中央是美國內戰紀念碑，以緬懷代表南方聯盟國 (Confederate States) 參軍的士兵們，雖然後來戰敗，依然在 1879年豎立，紀念前人為了理念而拼命奮鬥的偉大。其中一尊銅像為南軍重要的將領 Lafayette McLaws，戰後在 Savannah 度過餘生。
Forsyth Park 不算太大，從北側步行到南側用不了太久， 離天黑還有些許時間，來去參觀不遠處的聖約翰教堂。
漫步之餘邊欣賞可愛的城市角落，有粉嫩色系的房屋、黃橘樹葉的路道、還有俏皮的聖誕裝飾。
THE CATHEDRAL OF ST JOHN THE BAPTIST 施洗聖約翰大教堂
英屬殖民時期的喬治亞省禁止天主教，由於英國信奉新教，深怕天主教徒會受到週邊天主教為主的西班牙屬弗羅里達或是法屬路易西安娜影響，因此直到美國獨立之後，才開放信奉天主教的限制。18世紀末法屬海地掀起獨立革命，不少海地的天主教徒為遠離戰亂紛擾逃往北美洲，部份落腳 Savannah 建立起天主教會。
這座施洗聖約翰大教堂是 1876年獻堂的薩凡納主教堂，白色外殼的新哥德式建築。
八角型的洗禮池，池底鋪有漂亮的金綠磁磚。
教堂底部的聖壇與穹頂，四週的窗戶都用繽紛的彩色玻璃圖案裝飾。
後方的管風琴與玫瑰窗。
正值聖誕節前夕，教堂的一隅擺放了耶穌誕生故事的立體模型。
TANGER OUTLETS
地址: 200 Tanger Outlets Blvd, Pooler, GA
網站: www.tangeroutlet.com/savannah/stores
參觀到開放時間的最後一刻，步出教堂時已日落，餘光猶存，這個點已經沒其他景點可參觀了！肚囊也尚未消化完下午吃的大量南方菜。乾脆衝老爸最愛的逛街行程，正好車程20分鐘的距離就有 Tanger Outlets，Savannah 的旅程便在 Outlet 奏起尾聲。不得不說如果跟長輩出遊 Savannah，或是對夜生活沒興趣，Tanger Outlets 的確是夜晚滿不錯的選擇。
短暫一天多的 Savannah 小旅行，遊覽了 Telfair 美術館、施洗約翰大教堂，漫步過 River Street 和 Forsyth Park，逛了 City Market 與 Tanger Outlet，最大亮點是嚐到超級道地的靈魂美食~ 家庭式南方菜 Mrs. Wilkes’ Dining Room，算不上完美卻也相當充實，希望下回能有機會體驗 Savannah 避寒勝地真正的魅力，也期待接下來 Charleston 的旅程。
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謝謝你的文章！最近要去savanah一遊，能知道一些歷史背景覺得很棒
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