黃石公園內的幾處休息住宿區皆有不同等級的餐廳，我們嚐了漢堡店、熟食小舖(deli)、不同食堂的打菜、和冰淇淋攤，心得是有一定的水準但不用抱太大的期望，個人覺得跟 Ikea 餐廳的等級差不多。當然我們沒有嚐試最高級的飯館，具曾經在黃石打過工的友人說，同樣是又貴又很還好的餐點，應該就是在吃服務啦！(吧？)
總共六個補給住宿區，分別在老忠實 Old Faithful、峽谷村 Canyon Village、猛瑪 Mammoth、湖畔村 Lake Village、Grant Village 和 Roosevelt。其中老忠實和峽谷村周邊景點較多，站最大且較熱門。我們主要覓食範圍在這兩個大站加上我們住的湖畔村，猛瑪只有短暫停留加個油，剩下兩站則沒特別前往。
親赴黃石公園之前，早有耳聞其獨特的景致，但印象最深刻的應該是電影「2012」裡黃石的地熱區火山超級大爆炸，地球差點因此毀滅。另外，每幾年總會有遊客不顧警示走離棧道而跌入熱泉裡被強酸強鹼消化的屍骨全無的傳說，或是被棕熊或美國野牛攻擊的新聞，在萬事皆須安全第一的老媽嚴格標準裡，居然把好像有一定危險性的黃石公園放在旅遊清單上，肯定有非常迷人之處。這次就由我探探路，希望下次帶娘親前往時能夠玩得更順暢。
從友人邀約一起去黃石公園之初，查了機票價差點打了退堂鼓，離黃石三小時以內的機場有五六個，基本上全是貴鬆鬆的價格，再加上由於家人熱愛落磯山脈的風景，附近的國家公園跑過很多個，黃石公園的景色對我來說相對沒那麼新鮮，很出名的石灰華階地地形也在四川的黃龍見識過，雖說色彩繽紛的大陵鏡溫泉很吸引人，但是黃石一直在娘親的必訪清單上，勢必會跟她遊一趟，種種因素幾乎擊退了飛往黃石的意願。
來到美國南方旅遊，參觀曾經是種植園 (Plantation) 的莊園是不容錯過的行程，查爾斯頓之所以能夠成為美國歷史名城，英國殖民美洲時期至美國內戰之前的眾多種植園功不可沒，移居美洲的歐洲人紛紛在土壤肥沃、雨水充足的「深南地區 (Deep South)」墾地、開拓種植園，盛產棉花、甘蔗、菸草、水稻… 等經濟作物。
農地需要大量人手，因此從中西非抓來得黑奴買賣有著相當可觀的交易量，地主們透過購買而擁有這些黑奴，在不需要支付工錢的情況下，連本帶利的賺進海量財富。在美國內戰之前，查爾斯頓的繁華程度不輸北邊像是紐約、費城、波士頓…等名城，由於依賴黑奴的程度不同，南北方對奴役制度的看法迥異，埋下南北戰爭的種子，查爾斯頓也是內戰開打第一聲炮響的地方，進一步走向美國歷史名城之路。
也許薩凡納不在大部分遊客的人生必訪名單上，但在美國南方一帶是個相當出名的歷史小鎮，不僅氣候宜人，還有美麗的城市規劃。若到美國東南角這塊駕車旅遊，非常推薦把 Savannah 納入行程中。此篇為集滿薩凡納每一季總共四次旅遊的食玩筆記重點與遊記連結。
早有耳聞 St. Patrick’s Day 是薩凡納最熱鬧的時節，眾多慕名而來的觀光客、所有事物皆由綠色為主題、路上行人身著綠衣、戴綠帽和各種綠色飾品，完全是以鎮為單位的巨型綠色趴踢，對於熱愛節慶派對和應景食衣的我，有著莫大誘人的吸引力，也終於盼到出席薩凡納綠色大遊行的機會。
漫活而悠哉的近海渡假小鎮、以前名門富商的避寒勝地、南北戰爭前的富庶港口、也是曾經許多從英國拓荒者和非洲黑奴的美洲第一落腳處，Savannah 是美國東南方帶有濃濃歷史色彩、氣候怡人的名鎮。雖在東南部算有一席之地，在世界觀光版圖、甚至在美國境內皆不算太出名，或許跟南方在內戰敗後沒落影響其發展有關，但最重要的原因應該是比起更有特色的景點來說，薩凡納實在不夠突出。
不過話說回來，就算不推薦專程到薩凡納遊玩，倒也是個東南沿海駕車旅行不可錯過的地點，獨樹一格的城鎮計畫和道地的南方美食皆是值得到訪的原因。雖然有點嫌棄 Savannah 不是最有趣的地方，卻不知不覺的累積到第四次造訪，默默地集滿了春夏秋冬四季的 Savannah 旅遊，這回為了號稱全美第二大的 St. Patrick’s Day 慶典前往，也是最令人期待的一次。
未滿一年再次踏進薩凡納，匆匆地待了幾個小時，專車送友人到薩凡納唸書加安頓，偷閒之餘稍微回味一下這個南方渡假小城的美好、打打牙祭、享受悠哉氛圍。
前兩次造訪薩凡納，嚐了超級道地的南方靈魂美食 (Soul food)，分別是用餐方式非常家庭式的 Mrs. Wilkes’ Dinning Room 和薩凡納現存最老宅改建的海盜屋 Pirates’ House，兩家的炸雞和各道南方名菜都十分美味，也是當地相當有代表性的餐廳。這次直衝 Savannah Seafood Shack，內陸城市住久了，朝思暮想活跳跳的鮮美海味，而且去年到過一趟紐奧良弄明白路易西安那州風味的海鮮煮，正好可以比較一下所謂的 「低地地區海鮮煮 (Lowcountry seafood boil)」有什麼不同之處。
